martes, 17 de febrero de 2015

10 días en Fez y el Atlas Medio (14): Imilchil

El tramo desde los graneros de Oushgal a Imilchil por Puerto Tassent resultó una verdadera pesadilla.

La carretera estaba destrozada y en algún momento creí que había pinchado una rueda porque empecé a oir un ruido raro en una de las traseras. No pasaba ni un alma por la zona y me empezó a agobiar la posibilidad de un pinchazo. Paré dos veces el coche y revisé cuidadosamente todas las ruedas sin ver nada raro. Pero el ruido seguía, empecé a obsesionarme y rezaba para que el coche no me dejara tirada en la subida del puerto, con una pendiente enorme,  roca cortada y un suelo lleno de desprendimientos, donde se veía a la derecha un imponente precipicio sin barrera.

Imilchil nunca parecía llegar y de repente, en el descenso, apareció súbitamente ante mis ojos un lago azul intenso  y supe que por fin había llegado al lago Tislit.



Foto: Lago Tislit
Autora: Marta Leonor Vidal García

No había reservado alojamiento en Imilichil, así que me tocaba buscar. Un cartel a la izquierda de la carretera anunciaba "Auberge Tislite" y metí el coche para acercarme a preguntar a ver si con un poco de suerte encontraba sitio, pero el albergue estaba lleno con un grupo de belgas y la señora me dijo que solo me podía ofrecer acampar fuera si traía una tienda.


Foto: Lago Tislit
Autora: Marta Leonor Vidal García

Pasados 5 kms, y antes de la gasolinera de Imilchil encontré otro hotel, Kasbah Adrar, que fue donde me quedé finalmente con cena incluida esa noche por 250 Dirham. El dueño muy amable.

KASBAH ADRAR
Tel. 0523442184
GMS 0676740302

Y ya contenta de tener un sitio cómodo donde dormir me acerqué a poner gasolina y a lavar el pobre coche que parecía sacado de un rally.




Foto: Lago Tislit
Autora: Marta Leonor Vidal García
Imilichil es un pueblo del Alto Atlas en el Valle de Assif Mellou a más de 200 metros de altitud. Su único interés es ser base de operaciones para las visitas a los lagos de alrededores, Tislit e Iseli y al festival de las bodas (moussem) que se celebra en septiembre a 22 kms de Imilchil en el marabut de Sidi Ahmed Oulmghani y que esta ya bastante turisteado. Un marabut o morabito (مربوط) es la tumba de una persona considerada de grandes virtudes (algo parecido a un santo en el cristianismo) y son lugares habituales de peregrinación.



Foto: Lago Tislit
Autora: Marta Leonor Vidal García

martes, 10 de febrero de 2015

10 días en Fez y el Atlas Medio (13): Los graneros colgantes de Oushgal

Y mi viaje al Atlas Medio prosigue con mi descenso a Imilchil en mi loca visita a los graneros colgantes de Oushgal, un conjunto excavado en la roca con funciones de almacén de provisiones y defensivas para las tribus bereberes.

Mi amiga Montse (Bertika) (autora del blog tipdeviatges) me indicó detalladamente tres rutas asfaltadas posibles para llegar desde el Atlas Medio a Imilchil:
 



  1. En Rosa: Son las rutas que puedes tomar viniendo del norte. Las tres convergen en el puerto de Tizi’n Isly y de allí a Imilchil. La que entra desde la general N8 por El Ksiba es la más espectacular. Las otras dos (una que entra desde Zeida en la carretera de Midelt y la otra que sale de la nacional N8 hacia el Kebab) son menos espectaculares aunque también bonitas, la carretera es menos complicada. Sin embargo, yo me quedaba con la primera opción. Una vez en el puerto de Isly están muy cerca los graneros de Oushgal. Todo está asfaltado, pero el tramo antes de la subida al puerto de Tassent el año pasado estaba algo mal por desprendimientos por culpa de las lluvias y asfalto con agujeros, durante unos 10-15 kms y hay que ir con precaución.
  2. En azul: para darle más emoción a la ruta y no volver por el primer sitio, esta es una variante de salida. Fue la primera carretera que se asfaltó hasta Imilchil hará unos diez años. De todas las maneras de llegar a Imilchil esta es la menos espectacular porque va siguiendo el curso del Ziz muy tranquilamente, no hay grandes puertos y la carretera está en condiciones aceptables. Es una buena opción de bajada. Te deja en Er-Rich y de allí para el norte bien rápido por la nacional. Es una buena opción.
  3. En naranja:  Recién asfaltada de Imilchil a Tounfite, Anegfou está entre estas dos localidades. Si miran el Google Maps aún no se ve el asfalto. Es muy recomendable por los paisajes pero es una carretera lenta.

Elegí la ruta 1, la difícil pero la más espectacular y sali a las 07.00 de Azrou para ganar tiempo. Agradecí después el haber empezado pronto la jornada porque el trayecto fue un palizón de carretera. 



Foto: En ruta
Autora: Marta Leonor Vidal García


Solo en llegar al desvío de El Ksiba tardé casi tres horas. Por error me metí en el pueblo cuando la carretera correcta era a la izquierda del cruce. Pero como ya saben que en Marruecos todos los caminos acaban en el mismo sitio, volví al cruce, me puse en ruta y aquí empezó el trayecto malo. 

La carretera estaba en muy mal estado por tramos y pensé que nunca iba a llegar al punto de desvío a los dichosos graneros.

Ahora les preparo una visita direccionada a los graneros como si fueran al Museo del Prado. Ya verán qué fácil es llegar a los graneros (cuando sabes cómo). 

El desvío a los graneros se toma a la derecha en una localidad llamada Boutferda. Aqui lo ven. Sigan por esa carretera que bordea a la izquierda un pueblo llamado Cherket.


Foto: desvío a los graneros de Oushgal desde Boutferda
Autora: Bertika

Desde la carretera verán un cartel a la izquierda que indica el desvío a los graneros.




Foto: desvío a los graneros de Oushgal (Boutferda)
Autora: Bertika


Un poco más adelante pasarán a la derecha la vista de la caseta del guarda forestal y en seguida aparece el desvío a los graneros.




Foto: Caseta del Guarda forestal
Autora: Bertika

Son 7 kms de pista de tierra que, si no ha llovido recientemente, se puede hacer perfectamente en un turismo en marcha corta con unas cuantas caladas del motor. Cuidado con la acequia, que Bertika me previno que casi revienta el tubo de escape.



Foto: desvío a la pista de los graneros de Oushgal
Autora: Bertika

Paré el coche junto al cartelito que indica los graneros a 1 km. y caminé el kilómetro de rigor bastante inquieta. No había nadie más, ningún coche, silencio absoluto, no se oía más que el viento y eso me incrementaba la inquietud.




Foto: sola en los graneros de Oushgal
Autora:Marta Leonor Vidal García


El lugar sobrecoge bastante por la soledad y la falta de sonido. El barranco te pone el corazón a mil. Si en algún lugar tuviera que ambientar "Bautismo de soledad" de Paul Bowles, sería aquí, desde luego, no en una duna de Merzouga.


Foto: Oushgal
Autora:Marta Leonor Vidal García

Qué impresión tan sobrecogedora da este sitio sin gente. Estuve un rato respirando y tomando fotos pero sin atreverme a adentrarme mucho por aquellos parajes.




Foto: Oushgal
Autora:Marta Leonor Vidal García
 
Sé que hay un sendero no apto para cardiacos que desciende hasta los graneros. Yo ya no tengo vértigo. Lo tuve tiempo atrás y se me curó en la Pirámide del Sol en Teotihuacán en 2002 donde superé la fobia a las alturas y hasta me incliné al vacío. Pero el sendero no estaba visible, no había más gente y yo no llevaba bastones de treking.



Foto: los graneros de Oushgal
Autora:Marta Leonor Vidal García

Y miren, qué quieren que les diga, que fallecer riscada en un barranco del Atlas Medio sin nadie alrededor es muy glamouroso para una novelista depresiva y morfinómana  de principios del s. XX, que seguro que se consagra con cualquier bazofia que haya escrito, pero yo con mi prosaica profesión le sacaría poco partido al deceso, así que descartado el descenso a los graneros.





Fotos: los graneros de Oushgal
Autora:Marta Leonor Vidal García


Regresé al coche preocupada por el trayecto de vuelta pero sorprendentemente se me hizo mucho más corto que el de días, hasta el punto de pensar que me había equivocado de camino y había salido por otra carretera sin completar los 7 kms. La percepción del tiempo es algo tan subjetivo..

Me quedaba ahora el que resultó el peor tramo del trayecto: llegar a Imilchil por Puerto Tassent.



domingo, 8 de febrero de 2015

10 días en Fez y el Atlas Medio (12): Ruta de los lagos y bosques de cedros


La ruta de los lagos y bosques de cedros pasando por Michlifen y Jbel Hebri (Immouzer-Ifrane-Azrou) es una ruta de medio día, muy agradable, que se inicia viniendo de Fez tomando el segundo desvío a la izquierda pasado Immouzer  y en dirección Ifrane. Es una zona muy bonita en la que el paisaje cambia a alpino a medida que se aproxima a Ifrane.

Información sobre la ruta (en francés)

Recogí mi coche de alquiler en Fez en Budget en el Boulevard Lalla Asmaa, donde me atendió un señor muy simpático que hablaba español.

Ya con mi anterior experiencia de conducción en Marruecos conocía bien las salidas desde Fez y su caótico tráfico en el centro y no me costó nada ponerme en ruta a Ifrane. Es la misma salida que la del aeropuerto de Fez.

En la carretera de Fez a Ifrane, pasado Immouzer hay dos desvíos a la izquierda para acceder a los lagos. El primero lleva a Dayetr Hachlaff. El segundo a Dayet Aoua, el lago principal. Las carreteras están conectadas y se vuelve siempre al desvío en un cruce con dos direcciones: Dayet Aoua-Ifrane y Dayet Iffrah-Azrou. Como ya expliqué en la entrada sobre como orientarse en Fez el Bali, en Marruecos hay un sentido circular o más bien elíptico del espacio, que hace que cada punto tenga al menos 3 accesos convergentes, de manera que aunque uno se pierda, acaba saliendo siempre al mismo sitio. Ese truco les vale para la medina de Fez, para las carreteras y para todo en general.


 Foto: carretera a Dayet Aoua
Autora: Marta Leonor Vidal García

La ruta de los lagos abarca unos 68 kms. más o menos bien señalizados en una zona de origen volcánico con lagos formados en cráteres: Dayet  Aoua, Dayet Hachlaff, Dayet Iffrah,  Dayet Iffer y Dayet Afourgah. Los más accesibles son los dos primeros. Con los demás no encontré acceso asfaltado para llegar hasta el lago.


Situado a 1460 metros de altitud, Dayet Auoua es el lago principal de la ruta.


 Foto: Dayet Aoua
Autora: Marta Leonor Vidal García

Dayet Aoua es un entorno muy agradable para avistamiento de aves y se pueden alquilar barquitas. En las orillas del lago hay mesitas para organizarse un picnic. Es una típica zona de turismo interior familiar.



 Foto: Dayet Aoua
Autora: Marta Leonor Vidal García


Dayet Aoua está rodeado por una pradera húmeda y áreas forestales de robles y cedros y con álamos y sauces bordeando sus orillas.


 Foto: Dayet Aoua
Autora: Marta Leonor Vidal García

En el pueblo hay una Gite para alojarse, que cuenta con restaurante abierto a no huéspedes.



Foto: Gite de Dayet Aoua
Autora: Marta Leonor Vidal García

Esta ruta de los lagos se combina con una excursión al Mischliffen, un macizo cubierto de un bosque de cedros de hoja perenne, donde se encuentra una estación de esquí en Jebel Hebri.









Fotos: Mischliffen
Autora: Marta Leonor Vidal García

Pasado Jebel Hebri, en dirección a Azrou, un desvío a la derecha conduce al cedro Gouraud, un buen ejemplar de cedro, con el que acabó en 2002 una plaga de procesionarias. Toma su nombre de un coronel francés, colaborador de Lyautey. La carretera que lleva hasta el cedro es una pìsta de tierra y piedras que parecía no acabar nunca y no quise arriesgarme a reventar una rueda.

Azrou queda a unos 7 kms.

Desde Azrou se puede hacer la excursión a las fuentes de Om er-Ribia, pero no lo recomiendo especialmente. La hice hace 5 años y en aquella ocasión estuvo bien, pero esta vez fueron 49 kms por una carretera infernal (la de Ain Leuh) y después de la paliza de coche, me encontré el sitio tremendamente degradado.

ALOJAMIENTO EN LA ZONA DEL ATLAS MEDIO: PARA RUTA DE LOS LAGOS Y BOSQUES DE CEDROS (LOCALIDAD: AZROU)

El mejor alojamiento que les puedo recomendar por la zona me lo recomendó a su vez mi amiga bertika, autora del blog tipdeviatges y es un sitio excepcional.

LA PERLE D'AZROU
Aït Ameur ou Ali
AZROU
Tfno: +212 610 13 59 15
web: http://www.laperledazrou.com/

Este alojamiento, regentado por un matrimonio de un suizo (habla español) y una marroquí,  es una joya de sitio, con un trato excelente y totalmente recomendable. Tienen restaurante donde me comi un tajine de pavo con ciruelas fabuloso. Recomendadísimo.

sábado, 7 de febrero de 2015

10 días en Fez y el Atlas Medio (11): Moulay Idriss Zerhoun

Moulay Idriss Zerhoun es un pequeño pueblecito levantado en un macizo rocoso situado muy cerca del recinto arqueológico de Volubilis, se suele visitar de paso en una excursión del dia.

Su condición de lugar santo proviene de  que alberga el santuario de Idris I, el fundador de la primera dinastía árabe de Marruecos y uno de los mausoleos más venerados del país.

Este pueblo es el foco de un mussem  de los más concurridos de Marruecos. Un mussem es una peregrinación para celebrar y honrar a un sidi, un hombre de fe. Seis peregrinaciones a Moulay Idriss en el mussem equivalen a una a la Meca.



Foto: Mausoleo de Moulay Idriss
Autora: Marta Leonor Vidal García

El acceso al interior del mausoleo, como en todos los demás mausoleos y mezquitas de Marruecos, está prohibido a los no musulmanes.




Foto: Mausoleo de Moulay Idriss
Autora: Marta Leonor Vidal García

Como curiosidad la mezquita tiene un minarete cilíndrico, lo que es bastante inusual en Marruecos donde todos son cuadrados.



Fotos: Minarete
Autora: Marta Leonor Vidal García


El pueblo no tiene mucho interés para no musulmanes y si no van sobrados de tiempo la visita a Moulay Idriss es perfectamente prescindible.