12 días en Sicilia (9): Ragusa

Desde Piazza Armerina me dirigí a Ragusa, donde es un poco lioso dar con el casco histórico. Bajé por la calle Ecce Homo hasta la Iglesia de las Animas, aparqué por allí de mala manera (encima delante de un cuartel de los Carabinieri) y me metí a callejear.

 

La ciudad se divide en dos zonas: Ragusa Ibla, la ciudad antigua que sufrió el terremoto de 1693 y que posteriormente fue reconstruida y la nueva Ragusa, el asentamiento moderno.

Foto: Ragusa Ibla

Autora: Marta Leonor Vidal García

Ragusa forma parte del Patrimonio de la Humanidad denominado"ciudades del Barroco tardío de Val di Noto".

Foto: Piazza Duomo

Autora: Marta Leonor Vidal García

El Duomo o Catedral de San Giorgio es obra del arquitecto de Siracusa Rosario Gagliardi, que firmó varias obras importantes en todo el valle de Noto. Se accede por una escalinata de 54 escalones.

Foto: Duomo de San Giorgio

Autora: Marta Leonor Vidal García

La Iglesia de San Giuseppe tiene una fachada, que repite  los motivos arquitectónicos de la Iglesia de San Giorgio.

Fotos: Iglesia de San Giuseppe

Autora: Marta Leonor Vidal García

La Iglesia de San Giorgio Vecchio, de estilo gótico-catalán del s. XIV, conserva la única puerta de la antigua Iglesia di S. Giorgio destruida por el terremoto de 1693. En el tímpano hay un relieve de S. Giorgio matando al dragón.

Fotos: Iglesia de San Giorgio Vecchio

Autora: Marta Leonor Vidal García

Finalizada la visita me puse de camino a Modica, pero ya llegué tarde y no me dio tiempo de ver nada, así que lo dejé para el día siguiente y me dirigí a Avola, donde tenía reservado el alojamiento.

Los trayectos en Sicilia se hacen eternos y la gasolina encarece muchísimo el viaje (en abril de 2012 estaba a casi 2 euros el litro -1,81 €-).

Como comenté en la primera entrada de información general sobre Sicilia, para la zona de Siracusa elegí hospedarme en la localidad costera de Avola, que está muy bien ubicada para visitar Ragusa, Modica, Noto y Siracusa.

Al entrar en Avola ya estaba anocheciendo y fue complicado localizar la salida a la avenida marítima (lungomare). 

ALOJAMIENTO ZONA SIRACUSA, NOTO, MODICA, RAGUSA

BED & BREAKFAST VILLA EBEN-EZER
Piazza Esedra, 3int 4
96012-Avola
tel: 0931 1967287
cell: 347 6004188
email: info@villaebenezer.it
web: Villa Eben-Ezer
google map: B & B Villa Eben Ezer 


Lo lleva una familia muy amable. Es una casita de dos pisos que está un poco complicada de localizar porque hay que meterse por un callejón de tierra desde Piazza Esedra. Mejor llamar por teléfono al llegar. Buen precio. Las habitaciones son cómodas. El desayuno regular.

Opiniones en Tripadvisor

Recomiendo para comer en Avola LA TAVERNA DEL PESCATORE al final de la Avenida Marítima. Se come pescado fresco a buen precio.

Anteriores entradas: Información general; Palermo; Monreale; Segesta y Erice; Valle de los Templos; Agrigento; Caltagirone; Piazza Armerina.

 

12 días en Sicilia (8): Piazza Armerina: la villa romana del Casale

Desde Caltagirone salí rumbo a Piazza Armerina, en la provincia de Enna, famosa por la villa romana del Casale, que conserva unos bellos mosaicos. Entrada 5 €. De parking no pagué nada.

Villa romana del Casale 

La villa romana del Casale está incluida dentro del Patrimonio de la Humanidad por su excepcional colección de mosaicos, con una gran variedad de motivos y perfectamente conservados gracias a una capa de barro, producto de un corrimiento de tierra en 1161.

Existe controversia sobre quien fue el propietario de la Villa. Se ha especulado con que fuese propiedad de Marco Aurelio Maximiano, un general del ejército romano elevado al rango de Augusto por Diocleciano, pero es una hipótesis incierta. Lo que es evidente es que fue la residencia o pabellón de caza de un rico terrateniente.

La gran variedad de temáticas y motivos de los mosaicos de la villa ha permitido a los historiadores conocer detalles importantes de la sociedad romana de la época, desde elementos de la vida cotidiana a juegos, actividades deportivas, danza, cortejo, masajes, juegos de niños, caza y mitología.

En el peristilo encontramos una serie de mosaicos de cabezas de animales. Este conjunto de mosaicos sugería que la villa pudo ser inicialmente utilizada como pabellón de caza de un rico terrateniente, ya que además se encuentra ubicada en una zona boscosa donde abundaban animales de caza.

Fotos: mosaicos del peristilo

Autora: Marta Leonor Vidal García

El amplio triclinium está decorado con escenas mitológicas, en particular los trabajos de Hércules.

Fotos: mosaicos del triclinium 

Autora: Marta Leonor Vidal García

Es famosa la Sala de las diez muchachas, donde se representan a mujeres realizando actividades deportivas semejantes al voleibol actual, ataviadas con ropajes que recuerdan mucho a los bikinis actuales.

Fotos: Sala de las diez muchachas

Autora: Marta Leonor Vidal García

El cuarto grupo se encuentra al este del peristilo principal, unidos por el largo pasillo de la escena de la Caza Grande.

Fotos: escena de la Caza Grande

Autora: Marta Leonor Vidal García

Al terminar la visita me acerqué a dar una vuelta por el centro histórico de Piazza Armerina.

Foto: Duomo

Autora: Marta Leonor Vidal García

De aquí me puse en ruta hacia el próximo punto de mi itinerario, Ragusa.

Anteriores entradas: Información general; Palermo; Monreale; Segesta y Erice; Valle de los Templos; Agrigento; Caltagirone.

 

12 días en Sicilia (7): Caltagirone

Caltagirone fue la localidad donde me alojé el día de la visita al Valle de los Templos de Agrigento porque en Agrigento fue imposible encontrar alojamiento al coincidir con viernes santo. Además me advirtieron de que no me metiera por el casco histórico porque estaba cerrado al tráfico por las procesiones y podía quedarme bloqueada.

La carretera desde Agrigento hacia Caltagirone resultó un lío. Ya había comentado que las señalizaciones en Sicilia son un poco "cubanas" y siempre tiene uno la duda de haberse pasado el desvío. Tenía la idea de hacer la S115 Palma de Montechiano-Licata-Gela. Pero al llegar a Gela me extravié. Cosa inusual en mí, pero le sucede hasta a los mejores conductores. No conseguí dar con la salida de la carretera señalizada como S117 bis en el mapa Michelín y acabé dando tumbos por un pueblecito llamado Chiaramonte Gulfi. Me había olvidado de aclarar que soy de los raros especímenes que aún viaja con mapa de papel, de esos que no hay manera de volver a cerrar bien una vez desplegados, de los que el viento te tira a la cara y que siempre acaban con una hoja rota. En Chiaramonte Gulfi  unos samaritanos me mandaron a la carretera de Catania y llegué a Caltagirone en viernes santo, con todo el centro también cerrado por las procesiones. Fue un poco lioso dar con el B & B La Pilozza Infiorata. Al final pude aparcar gratis (cosa insólita en el centro de cualquier ciudad siciliana) en Via Santa Sofia/via Lombarda y subir dos calles arriba a la Via Santisimo Salvatore. 

ALOJAMIENTO

BED & BREAKFAST LA PILOZZA INFIORATTA
Via Santissimo Salvatore, 95-97
95041- Caltagirone
tel: +39 093322162
cell: + 39 3397352861 + 39 3287029543
email: info@lapilozzainfiorata.com
web: La Pilozza Infiorata

En el centro histórico de Caltagirone. Fue una reserva sobre la marcha en la que tiré de la Lonely Planet. Buena ubicación, instalaciones nuevas e impecables. El desayuno regular: stock de galletas variadas y nada de salado. De precio salió entre 10/15 euros más caro que lo que estuve pagando en otros B & B con calidad similar.

Opiniones en Tripadvisor

Caltagirone no esta mal para hacer una paradita de camino a Agrigento o a Piazza Armerina y dar un paseo. Es muy famoso por las cerámicas, un arte que se remonta a la época de dominio musulmán, en que la ciudad floreció como centro agrícola. Su nombre procede precisamente del árabe qal'at-al-ghiran que significa “Castillo de los vasos”.

El centro histórico de Caltagirone es predominantemente de principios del s. XVIII, pues fue objeto de reconstrucción después de un devastador terremoto en 1693.

La famosa escalinata de Santa María del Monte, uno de los principales atractivos de la ciudad, se diseñó en 1608 para unir la parte baja y nueva de la ciudad (piano di San Giuliano) con el casco antiguo ubicado en la parte alta.

Foto: escalinata de Santa María del Monte

Autora: Marta Leonor Vidal García

La escalinata de 142 peldaños une los 50 metros de desnivel entre Vía Bonaventura, límite de la ciudad en época arabe-normanda, con el Instituto salesiano Sant’Agostino, edificado sobre los restos del castillo normando destruido con el terremoto.

Foto: escalinata de Santa María del Monte

Autora: Marta Leonor Vidal García 

Cada escalón tiene un diseño de baldosas de cerámica totalmente diferente, con motivos geométricos o figuras de la tradición local que representan escenas de la historia y la cultura siciliana.

Foto: escalinata de Santa María del Monte

Autora: Marta Leonor Vidal García

El diseño actual de escaleras adornadas con cerámicas sobre la base de piedra lávica se remonta tan sólo a 1953.

Foto: escalinata de Santa María del Monte

Autora: Marta Leonor Vidal García 

En lo alto de la escalinata se encuentra la Iglesia de Santa María del Monte, del s. XII y reconstruida en el s. XVIII.

Foto: Iglesia de Santa María del Monte

Autora: Marta Leonor Vidal García 

El mural de cerámica de la plaza representa la expulsión de los árabes en 1076 y la conducción como trofeo de la campana desde Altavilla a Caltagirone donde fue colocada en la Iglesia de Santa María del Monte.

 

Fotos: mosaico polícromo en la plaza de Santa María del Monte

Autora: Marta Leonor Vidal García

Anteriores entradas: Información general; Palermo; Monreale; Segesta y Erice; Valle de los Templos; Agrigento.

12 días en Sicilia (6): Agrigento

Como ya comenté en la anterior entrada dedicada al Valle de los Templos, el día de mi visita al recinto arqueológico era viernes santo y no pude visitar el casco histórico de Agrigento porque todo el centro se encontraba cerrado debido a las procesiones.

Así que aproveché otro día del tramo final del viaje  para darme un salto por el centro histórico de la ciudad, de empinadas y laberínticas callejuelas.


MAPA DEL CENTRO HISTÓRICO DE AGRIGENTO

Visité Santa Maria dei Greci, una iglesia del siglo XII que se construyó en el antiguo emplazamiento de un templo griego dedicado a Atenea o a Zeus Atabirio. Se la llama "de los griegos" (dei Greci) porque en época de dominación bizantina estuvo dedicada a catedral del rito ortodoxo griego.

Foto: Santa Maria dei Greci

Autora: Marta Leonor Vidal García

Se conservan frescos del s. XIV que representan escenas de la vida de la Virgen: la Virgen con el niño en el trono (parcialmente destruido), la visión de San Joaquín de la montaña, la Anunciación  y la presentación de María en el templo.

Fotos: frescos de Santa Maria dei Greci

Autora: Marta Leonor Vidal García

El Duomo se empezó a construir en 1093 y se terminó en 1099. A la estructura original se le fueron superponiendo añadidos en los ss.  XIV, XV, XVI y XVII y el resultado es una mezcla de estilos árabe-normando, gótico y barroco.  Se encontraba en obras de restauración en el momento de mi visita.

Fotos: Duomo

Autora: Marta Leonor Vidal García

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12 días en Sicilia (5): Agrigento:el Valle de los Templos

Agrigento es una localidad del sur de Sicilia donde se encuentra un complejo arqueológico conocido como el Valle de los Templos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una visita imprescindible en un viaje a Sicilia.

El enclave, llamado Akragas en griego, fue fundado en el 580 a.C. Akragas fue una ciudad próspera que llegó a tener 200.000 habitantes. En el 406 a.C. fue arrasada por los cartagineses y volvió a florecer en época romana en el siglo III a.C. hasta su decadencia final con la llegada de bizantinos y cristianos que arrasaron sus templos.

En la actualidad sus templos de estilo dórico se cuentan entre los edificios más antiguos y mejor conservados fuera de la propia Grecia.

La entrada cuesta 11€ solo el recinto arqueológico y 13,50 con entrada al Museo, que está bastante alejado del recinto, más 2,50 € el parking.

MAPA DEL RECINTO

Me gustó muchísimo el recinto arqueológico, que además es un lugar muy agradable para pasear. La única pega es que el Museo quedaba alejadísimo, casi en el más allá  y yo estaba ya muy cansada al llegar. En total, con museo incluido, fueron unas 3 horas y media de visita.

TEMPLO DE HERA (JUNO)

El templo de Juno o Hera está precedido por un gran altar para sacrificios. Data del 450 a.C. y conserva la fila de columnas sur y parcialmente la de los otros tres lados. En época romana fue restaurado tras un incendio.

Foto: Templo de Hera

Autora: Marta Leonor Vidal García

ARCOSOLIOS BIZANTINOS

De camino al templo de la Concordia se encuentran estos arcosolios (hueco en arco usado como lugar de enterramiento) de época bizantina.

Fotos: Arcosolios bizantinos

Autora: Marta Leonor Vidal García

TEMPLO DE LA CONCORDIA

Este templo de  34 columnas es el mejor conservado de todo el complejo. Su denominación procede de una inscripción latina encontrada en su entorno. Se construyó entre el 450 y el 400 a.C. y es muy probable que estuviese dedicado a Castor y Pólux.  Desde el siglo VI fue empleado como basílica cristiana.

Foto: Templo de la Concordia

Autora: Marta Leonor Vidal García

La escultura en bronce es del escultor franco-polaco Igor Mitoraj. Forma parte de una exposición denominada "Los gigantes de la mitología".

Foto: Templo de la Concordia

Autora: Marta Leonor Vidal García

TEMPLO DE HERACLES (HÉRCULES)

Datado en el 510 a.C., es el más antiguo de todo el conjunto. Ha conservado 8 de las 38 columnas originales.

Foto: Templo de Hércules

Autora: Marta Leonor Vidal García

TELAMÓN DEL TEMPLO DE ZEUS OLÍMPICO

El templo de Zeus Olímpico no llego a ser concluido debido a una saqueo de los cartagineses. Aspiraba a ser un gigantesco edificio con una planta de 112,5 m de largo por 56 de ancho cuyas dimensiones sólo eran superadas por el templo de Artemisa de Éfeso. Estaba adornado con 38 estatuas de Atlantes o Telamones de casi 8 metros de altura. En el suelo se muestra la reproducción de uno de estos Telamones cuyo original se encuentra en el museo arqueológico junto a una maqueta del templo original. El templo sirvió de cantera en el siglo XVIII para la construcción del muelle de Porto Empedocle.

Foto: Telamón del templo de Zeus

Autora: Marta Leonor Vidal García

TEMPLO DE LOS DIÓSCUROS

Dedicado a los héroes mitológicos Cástor y Pólux, los gemelos hijos de Zeus y Leda y hermanos de Helena de Troya. Tras su construcción en el siglo V a.C. este templo, que originariamente tenía 34 columnas, fue gravemente dañado por el saqueo de los cartagineses y más adelante por los terremotos. Se reconstruyó en el s. XIX con elementos combinados de otros templos.

Fotos: Templo de los Dióscuros

Autora: Marta Leonor Vidal García

SANTUARIO DE LAS DIVINIDADES CTÓNICAS

Este santuario del que se conserva un altar circular, estaba dedicado a las diosas de la tierra y de la fertilidad, Démeter y Perséfone.

Foto: Santuario de las divinidades Ctónicas

Autora: Marta Leonor Vidal García

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Creado en 1967, exhibe una notable colección de hallazgos del enclave. La pega es que el emplazamiento está muy alejado del complejo arqueológico y al dejar esta visita para el final llega uno bastante agotado.

El Eclesiasterion con forma de anfiteatro y el pequeño templo romano conocido como Oratorio de Falaris se encuentran en el recinto del Museo.

Foto: Eclesiasterion y Oratorio de Falaris

Autora: Marta Leonor Vidal García

A la ciudad de Agrigento me acerqué otro día para dar una vuelta por el casco histórico. El día de la visita a los templos era viernes santo y me desaconsejaron entrar al centro con el coche porque se cerraban las calles al tráfico con las procesiones y corría el riesgo de quedarme bloqueada.

Anteriores entradas: Información general; Palermo; Monreale; Segesta y Erice.