jueves, 16 de febrero de 2012

15 días en Uzbekistán (15): El Valle de Fergana

El Valle de Fergana era el último punto de mi itinerario por Uzbekistán. No lo había visitado en 2004 y me apetecía conocer esta zona del país. 

Salí en avión desde Tashkent en unas condiciones bastante penosas: me dio una subida de fiebre en el aeropuerto por la maldita gastroenteritis que me traía matada desde Bukhara a pesar de la batalla con ciprofloxacino. Me puse a tiritar de una forma tan escandalosa que una señora uzbeka sentada a mi lado me preguntó si me encontraba mal. Yo intentando disimular en el embarque mi lamentable estado, temiendo que la policía me pusiera en cuarentena pensando que tenía algún cuadro contagioso. Las uvas y los melones de Bukhara me acabaron pasando una buena factura.

El vuelo fue rápido, menos de una hora. A la llegada no sabia donde recoger la maleta y me dirigí medio "zombie" al edificio del aeropuerto a preguntar con mi diccionario uzbeko de campaña pero allí no veía ninguna cinta de recogida de equipajes. Al final el policía me acompañó de nuevo a la pista de aterrizaje y descubrí que el sistema antiguo de entrega de maletas en la verja de acceso a la pista de aterrizaje, que ya había conocido en Urgench en el viaje de 2004, seguía funcionando en algunos aeropuertos. Hasta el militar del control se echó a reir viendo mi cara de despistada.

ALOJAMIENTO

La mejor opción es el Hotel Asia, muy confortable, que me había recomendado Jordi Castellanos. No hay demasiadas opciones de alojamiento salvo una guesthouse que llevan unas rusas (Valentina GH).


HOTEL ASIA
26, A. Navoi
Tfno: 998 (3) 732245221
Web: Hotel Asia






RESTAURANTES


Para comer en Fergana las opciones eran las mismas de todo el pais: sitios de comida rápida tipo hamburguesas, hot-dogs y pizzas o locales de shashlik, kebabs y shorva (sopa). Unos amigos que estuvieron después que yo me comentaron que el restaurante Taj Mahal, un local horroroso con pinta de salón de bodas, en una calle cercana al parque, tenia más variedad de platos y que descubrieron que en Uzbekistán los restaurantes de pinta más hortera tipo salones de boda con muchas lucecitas es donde se oferta más variedad.  


CAMBIO DE DIVISAS

Se cambian euros sin problema en el mercado negro en el Bazar de Fergana en la zona donde venden los panes redondos. Alli hay cambistas con bolsas de plastico con fajos de billetes. En el hotel Asia también cambian con un tipo de cambio más parecido al oficial.

TRANSPORTES

Para ir de Tashkent a Fergana hay dos opciones:

- Taxi compartido desde Tashkent que salen desde el Bazar de las afueras. El trayecto puede llevar de 5-7 horas por los controles de carretera.

- Vuelo interno desde Tashkent, que me parece la mejor opción si no se quiere perder dos días en carretera.

VUELOS TASHKENT-FERGANA

(información de Uzbekistán Airways de septiembre de 2011)

VUELO-HORA-DIA DE SALIDA
HY 1401-07,5 -4,6
HY 1405-07,45-3
HY 1413-13,10-2, (3)
HY 1415-19,55-4, (5)
HY 1417-13,50-7, (1)

VUELOS FERGANA-TASHKENT

VUELO-HORA-DIA DE SALIDA
HY 1402-09,50-4,6
HY 1406-09,45-3
HY 1414-02,25-2, (3)
HY 1416-19,55-4, (5)
HY 1418-06,20-7, (1)


UZBEKISTAN AIRWAYS
Aeropuerto de Barahas, T4
02PD65, Buzon nº2
28042-MADRID
Tfno: 91 333 73 37
Fax: 91 333 81 88
Email: mad@uzairways.com

Taxis del aeropuerto de Fergana al Hotel Asia 5000 sums.

Hay un autobús que hace la ruta al aeropuerto, el nº 6, que es un caso esotérico. Pasa por absolutamente todas las calles de la ciudad (y mira que di vueltas). Me recordó aquel mail de "cosas que aprendimos de las películas americanas" de "En Paris desde todas las ventanas se ve la torre Eiffel". Pues en Fergana, desde luego el autobús nº 6  pasa por todas las calles. Empecé a pensar que sufría alucinaciones.

Taxis compartidos de Fergana a Kokand. Se cogen en la estacion de autobuses de Yermazar (Yermazar Vokzal) que esta a 3 kms y a donde te acerca un taxi por 4000 sums. El taxi a Kokand sale por 8000-10.000 sums por plaza.

Taxis compartidos a Margilon. Se cogen en una parada de taxis cerca de la terminal de autobuses del Bazar. Pasada la zona de los panes saliendo por la puerta se ve a la izquierda una entrada que pone “SAVDO MAJMUASI”. Hay que caminar todo recto para el fondo hasta ver la parada. 2500-6000 sums por plaza

COMPRAS

En Margilan (Valle de Fergana) hay una fabrica de seda que tiene una tienda en el centro de la ciudad cerca del Bazar principal, el de verduras y alimentacion,

La tienda se llama YODGORLIK y vi comprando alli a locales. Hay piezas hechas, foulards y tambien vendian por metros.

Para llegar hay que situarse en la calle Bourkhaneddin Margilani en la plaza con el Bazar de frente a la derecha y caminar por la calle de frente. En la acera de la izquierda pasando una serie de tiendas de panes redondos hay que meterse por una callejuela a la izquierda. No esta visible. Mejor preguntar a la gente por el nombre de la tienda para que les indiquen.

En la mezquita Juma en Kokand (Valle de Fergana) hay un centro de tiendas de artesanias, de exposicion de talleres de artesanos.


Foto: una niña del centro artesanal
Autora: Marta Leonor Vidal García

VISITAS DE INTERÉS

1) FERGANA

La ciudad de Fergana no tiene ningún interés especial salvo como base de operaciones para las visitas de alrededores aunque tiene un parque muy agradable para pasear, el Parque Al-Ferghani, dedicado a la memoria de un astrónomo del siglo IX.




Fotos: Parque Al-Ferghani
Autora: Marta Leonor Vidal García



2) MARGILON


Vale la pena por un mercado dominical que no es el del Bazar de la ciudad sino otro Bazar, el Bazar Kuntepa, a 5 kms del centro y que es uno de los Bazares que más merece la pena del país. No tuve suerte para pillarlo y el resto de la ciudad no tiene gran atractivo.

3) KOKAND

Kokand es la única de las ciudades de la zona que tiene algunos monumentos de interés.

MEZQUITA JUMA

Construida a principios del s. XIX, hoy alberga un centro artesanal.

Entrada: 3000 sums + 2000 sums por uso de cámara.






Fotos: Mezquita Juma
Autora: Marta Leonor Vidal García



PALACIO DEL KHAN

El Palacio del Khan, finalizado en 1873, fue la residencia de Khudoyar Khan, el khan de Kokand. 3 años después de la finalización del complejo, las tropas del Zar entraron en Kokand y derrocaron al Khan que se marchó al exilio.

Entrada: 3000 sums + 2000 sums por uso de cámara.






Fotos: Palacio del Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García

Y este yelmo español sí que me dejó a cuadros porque era una pieza que me recordaba al atrezzo de "Tirma" de Paolo Moffa y desde luego no esperaba encontrarla precisamente en Uzbekistán.



Foto: yelmo español
Autora: Marta Leonor Vidal García

MADRASA NARBUTA BEY


Esta Madrasa del s. XVIII, fue fundada por Narbuta Khan. Clausurada por los rusos, está operativa de nuevo como centro de enseñanza. Se puede visitar dándole al vigilante una propina de 4000 sums y te acompaña a visitar los dos mausoleos que se encuentran dentro del recinto.




Fotos: Madrasa de Narbuta Bey
Autora: Marta Leonor Vidal García


Atravesando un cementerio se llega al mausoleo de Modari Khan, de 1825, con una cúpula de color azul turquesa.




Fotos: Mausoleo de Modari Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García

De allí se pasa a otro mauseoleo, Dakhma-i-Shokon, la tumba de Umar Khan y los miembros de su familia.






Fotos: Mausoleo de Dakhma-i-Shokon
Autora: Marta Leonor Vidal García

Y aquí terminan mis 15 días en Uzbekistán. No se si volveré por tercera vez a este pais, pero nunca se sabe lo que nos depara el destino.

Anteriores entradas: Información general; Khiva; las Qalas de Karakalpakstán; Bukhara: Lyabi Hauz y los Bazares; Bukhara: Po-i-Kalon y la ciudadela Ark; Bukhara: mausoleo de Ismail Samani y alrededores; Chor Bakr y el mauseoleo de Bakhaouddin Nakchbandi. Samarkanda: el Registán;Samarkanda: la Mezquita de Bibi Khanum; Samarkanda: Sah-i Zinda; Samarkanda: Guri Emir; Samarkanda: Afrosiab y alrededores; Shakrisabz; Tashkent.

miércoles, 15 de febrero de 2012

15 días en Uzbekistán (14): Tashkent

A las 11.11 sali en tren desde Samarkanda a Tashkent, la capital de Uzbekistán.  En el viaje anterior en 2004 no pude visitar la ciudad, pues sucumbí a una gastrenteritis asesina que me tuvo K.O. con fiebre en el hotel el día antes de coger el vuelo de regreso.

Tashkent, es una ciudad con más de 2 millones de habitantes y la más grande de toda Asia Central. Supone un contraste muy grande con las ciudades monumentales del país, pero a pesar de su apariencia moderna ("moderna" estilo soviético, quiero decir), sus grandes avenidas y sus horrorosos edificios, Tashkent fue en su día, al igual que las otras ciudades monumentales, un enclave importante en la Ruta de la Seda. Fue conocida como Shash (que significa "piedra"), el antiguo nombre de la región en el valle del río Chirchik, y aparecen citas en documentos chinos desde los siglos II y I a.C, que hacen referencia  a un antiguo monasterio budista en la ciudad. En el siglo XI toma el nombre actual de Tashkent, bajo los Karajanidas.  En la Alta Edad Media fue centro y lugar de residencia de los nobles locales de las dinastías sogdianas. En la época Timurida, Tashkent se desarrolló como un centro comercial y artesanal y alcanzó su mayor esplendor cultural en el siglo XVI.

En el siglo XIX fue conquistada por el khanato de Kokand y con la conquista de la Rusia Zarista se convirtió en capital del Turquestán en 1867.

El 26 de Abril de 1966 Tashkent sufrió un terremoto que destruyó prácticamente toda la zona centro de la capital que fue reconstruida.



Foto: Uzbek Milliy Akademik Drama Theatre
Autora: Marta Leonor Vidal García


ALOJAMIENTO

HOTEL SHODLIK PALACE
5, Pakhtakorskaya
Tfno: 99871 1209977, 99871 120 72 92

Comodisimo. Excelente relacion calidad-precio.

Los hoteles de Tashkent y Fergana  los reservé por Advantour

RESTAURANTES

No tuve mucha suerte para encontrar sitios con oferta gastronómica interesante, aunque en el hotel donde me quedé a cenar, se come bastante bien.

Estuve intentando buscar un restaurante sirio (Al Delfeen) recomendado en la Lonely Planet y que o no existe ya o yo no fui capaz de dar con el, me recorrí la calle Malyasova entera y solo vi un edificio cerrado con pinta de salón de bodas y ni rastro del restaurante.


TRANSPORTES

Desde Samarkanda a Tashkent, hay servicio regular de trenes y el trayecto dura unas 4 horas. En esta ocasión reservé en 2ª clase (23.000 sums) y además de algo de dinero, también me ahorré el insufrible estruendo de las películas rusas de tiros que me gocé en 1ª clase en el trayecto Bukhara-Samarkanda.

Precio taxi al/desde el aeropuerto de Tashkent: 5000 sums. Un taxi en el parking del aeropuerto pedirá 10.000 sums. Saliendo a la rotonda del aeropuerto y parándolo fuera baja el precio a la mitad.

Tashkent cuenta con metro, el único de Asia Central, inaugurado en 1972 en el que vale la pena darse una vuelta y parar para ver sus decoraciones en algunas de sus estaciones como Moustakillik Maidoni, Khaltar Doustligui, Pakathor, Ubekiston, Kosmonovatlar y Alicher Navoï. En el metro no se pueden sacar fotos. Billete: 600 sums.




VISITAS DE INTERÉS

Tashkent no es una ciudad con demasiados monumentos antiguos. Se pueden visitar algunas Madrasas de los siglos XVI como la de Kukeltash, la de Barak Khan o el Mausoleo de Kafal-Shashí y el de Zainudin-Bobo entre los más importantes.

El museo que más vale la pena es el de Bellas Artes. No fui porque estaba cerrado ese día pero luego me enteré que con una propina se lo abrieron a un grupo.

BAZAR CHORSU Y ALREDEDORES

Chorsu significa "los cuatro caminos". No es un bazar demasiado interesante, pero queda cerca de los pocos monumentos antiguos visitables.

Este mastodonte en rehabilitación cercano al Bazar creo que era el hotel Chorsu y me recordó a algun edificio de La Habana igual de horroroso.


Foto: Hotel Chorsu
Autora: Marta Leonor Vidal García


MADRASA KUKELDASH

Construida a mediados del s. XVI.



Foto: Madrasa Kukeldash
Autora: Marta Leonor Vidal García


MEZQUITA DEL VIERNES

Situada a la derecha de la madrasa. Fue construida en el s. XV. En este lugar las esposas infieles arrojadas en un saco desde lo alto de un minarete de 20 metros.




Foto: Mezquita del Viernes
Autora: Marta Leonor Vidal García




NECRÓPOLIS CHEIKH ANTAOUR

Es un conjunto de 3 mausoleos del s. XV dedicados al Cheik Antaour, Yunus Khan y Kaldigarch Bey. Se encuentra dentro del recinto de la Universidad Islámica del Iman Ismail al-Boukari, el segundo centro de enseñanza islámica más importante del país después de la Madrasa Mir-i-Arab de Bukhara. Para ver los mausoleos hay que pedir permiso para entrar dentro del complejo.

PLAZA EMIR TIMUR

Esta plaza en otro tiempo dedicad a desfiles militares y con otro hotel mastodóntico de fondo, el Hotel Uzbekistán, tiene una estatua ecuestre de Emir Timur que reemplazó a otras anteriores en el mismo emplazamiento dedicadas a Kaufmann (gobernador general fallecido en 1882), Lenin, Stalin y Marx.



Foto: Amir Timur Maydoni
Autora: Marta Leonor Vidal García