sábado, 28 de enero de 2012

15 días en Uzbekistán (13): Shakrisabz

Shakrisabz es una pequeña ciudad situada al Sur de Samarkanda, cruzando las colinas de la provincia de Kasha-Darya. En su región nació el emperador Tamerlán. Cuando ascendió al poder le dio a esta ciudad su nombre actual, y la convirtió en un fastuoso monumento a su familia. Aunque la ciudad fue arrasada en el siglo XVI por el emir de Bukhara, Abdullah Khan, sigue conservando monumentos de interés.

Los taxis desde Samarkanda a Shakrisabz (90 kms-1 hora y media desde Samarkanda) se cogen en la parada de taxis del supermercado que esta frente al Registan. Yo opté por contratar uno privado que me salió algo caro (40 $) porque estaba bastante fastidiada con la gastroenteritis y necesitaba un viaje con comodidad, pero pueden pillarlo por menos si quieren taxi compartido, hay gente que ha pagado 7000 sums el asiento en uno compartido.


PALACIO AK SARAY

El palacio de verano de Tamerlán (1380-1404) fue junto a la Mezquita de Bibi Khanum de Samarkanda, su mayor proyecto, en el que se emplearon veinticuatro años en su construcción y se trajeron a los mejores artesanos.

Del grandioso palacio hoy en día no queda nada en pie, excepto partes de la gigantesca puerta de 40 metros recubierta de mosaicos azules y dorados. 

Entrada: 3000 sums





 



Fotos: Ak Saray
Autora: Marta Leonor Vidal García


Antes del palacio se encuentra un parque con la estatua de Tamerlán. Coincidí en el parque con varias bodas con charanga de "karnai" (las trompetas esas largas).


Foto: monumento a Tamerlán
Autora: Marta Leonor Vidal García



MEZQUITA KOK GUMBAZ

Esta gran mezquita del viernes fue construida por Ulugbek en el año 1437 en honor a su padre Shah Ulugbek, hijo de Tamerlán. Su nombre significa “cúpula azul”. Debajo de esta se encontraba el complejo inicial que construyó Tamerlán. A la izquierda, según se entra en el complejo, se encuentra el mausoleo de Sheikh Shamseddin Kuyal, tutor espiritual de Tamerlán y de su padre Amir Taragay, que también fue enterrado aquí. 


Foto: Kok Gumbaz
Autora: Marta Leonor Vidal García

COMPLEJO DE KHAZRATI-IMAN

Unas pocas calles al este de Kok Gumbaz se encuentran unas pequeñas ruinas de un complejo de mausoleos llamado Dorussaodat “lugar de poder y deseo”, que Tamerlán construyó en el año 1392. El principal edificio de los que sobreviven es la tumba de Jehangir (1380-1404), el hijo más pequeño y el favorito de Tamerlán, que murió a los veintidós años. También se encuentran aquí los restos de otro hijo de Timur llamado Umar Shekih. El resto de los hijos se encuentran en el complejo Guri Emir de Samarkanda. Muy cerca se encuentra la Mezquita de Khazrati, que data del siglo XIX. Toma su nombre de un iman del siglo XVIII, líder religioso de Irak. La leyenda dice que Abdullah destruyó el mausoleo porque le dijeron que el iman estaba enterrado en esta mezquita, aunque no hay ninguna evidencia de que el Imam Khazrati estuviera alguna vez en este lugar.

Entrada: 3000 sums







Fotos: Complejo de Khazrati Iman
Autora: Marta Leonor Vidal García

En el trayecto de vuelta a Samarkanda me puse realmente mal. Llevaba arrastrando una grastroenteritis asesina desde Bukhara y me empezó una sensación horrible de cansancio y pesadez de estómago. Al llegar a la guesthouse no pasó ni media hora sin que me tuviera que levantar corriendo al baño: diarrea, la pesadilla del viajero. Pero mis males no acabaron ahi. Al mismo tiempo me dio un ataque de vómitos que me dejó ya para el arrastre.  Pasé 4 horas horribles con algo de fiebre. Fui a cenar arrastrándome a Lyabi Gor donde pedí un plato de arroz que casi no pude comer. Me dolía todo el cuerpo, las cervicales, el estómago. Hay cosas que no han cambiado en Uzbekistán y una de ellas son estos cuadros de infeccion bacteriana de estómago. Menos mal que ya llevaba experiencia del viaje anterior e iba bien provista de ciprofloxacino.

Al día siguiente tenía el tren para Tashkent a las 11.11, y por la tarde el vuelo a Fergana.

jueves, 26 de enero de 2012

15 días en Uzbekistan (12): Samarkanda (5): Afrosiab y alrededores

Afrosiab o Afrasiab es el nombre de una ciudad legendaria, próxima a Samarkanda, que según la leyenda fue fundadada por el rey del mismo nombre, de la dinastía Turán, que aparece en el poema épico "Shamanah"del poeta persa Ferdowsi.

MEZQUITA HAZRAT HIZR (KHAZRAT KHIZR)

De camino a Afrosiab se pasa por delante de esta mezquita. Hazrat Hizr es el patrón de los viajeros y el que ofrece el agua de la vida. Vivio antes de la llegada del Islam y este lugar puedo haber sido un templo en el que los árabes edificaron en el s. VII una mezquita que fue la primera de la ciudad. La mezquita originaria fue incendiada por Gengis Khan en el s. XIII y se reconstruyó en 1854.


Foto: Mezquita Hazrat Hizr
Autora: Marta Leonor Vidal García


MUSEO DE AFROSIAB

En el enclave donde estuvo esta ciudad se encuentra el Museo histórico de Afrasiab que alberga piezas encontradas en las excavaciones de alrededores.

Entrada: 9600 sums.

Se exponen varios osarios ceremoniales del culto zoroástrico destinados a recibir los restos de los difuntos.

Una de las piezas de la colección más impresionantes son estos frescos de época sogdiana cuya temática es el Rey Varkhuman. Son 3 frescos, uno dedicado a una escena de la corte del Rey, otro que representa al emperador de China con una escena de caza de la pantera, barcos con músicos y a la emperatriz de China y las concubinas y el tercero, el mejor conservado, donde aparecen en mausoleo de los antepasados de Varkhuman y un cortejo con la esposa principal en un elefante blanco, las esposas secundarias, dos dignatarios llevando un caballo ensillado y conduciendo 4 gansos a un sacrificio relacionado con ritos zoroástricos.





Fotos: Museo de Afrosiab
Aurora: Marta Leonor Vidal García


TUMBA DEL PROFETA DANIEL (XO'JA DONIYOR MAQBARASI)

En la carretera que va del Museo de Afrosiab al observatorio de Ulugbek, en un desvío a la izquierda se encuentra la tumba del profeta Daniel, un lugar de peregrinación compartido por musulmanes, judíos y ortodoxos. El mausoleo tiene un sorprendente sarcófago de 18 metros de largo que los peregrinos rodean dando vueltas. Dice la leyenda que el cuerpo del profeta seguía creciendo después de muerto y que se tenía que alargar la tumba cada año.

Entrada 5000 sums.




Fotos: Tumba del Profeta Daniel
Autora: Marta Leonor Vidal García

OBSERVATORIO DE ULUGBEK

Al final de esta carretera se encuentra el observatorio de Ulugbek que comprende un  museo y enfrente de el el sextante.

Ulugbek era nieto de Tamerlán, hijo de su hijo mayor Sah Ruk. Astrónomo y matemático, se propuso convertir la ciudad en un centro intelectual para el imperio. Como gobernante no tuvo tantas dotes y murió asesinado por orden de su propio hijo.

El observatorio fue construido en 1428-1429 y fue una construcción única en su tiempo. Tenía 30 metros de altura y 3 plantas cubiertas de azulejos. La base del observatorio era un  goniómetro (círculo vertical). Su principal instrumento, un sextante, estaba orientado con una exactitud asombrosa por la línea del meridiano de sur a norte. Tras la muerte de Ulugbek, el observatorio fue destruido y saqueado por fanáticos religiosos en 1449. En 1908 el arqueólogo Vyatkin encontró el primer documento donde se menciona la ubicación del observatorio, del que sólo ha llegado a nuestros días una parte subterránea de la base de sextante.

Entrada 9600 sums.




Fotos: Observatorio de Ulugbek
Autora: Marta Leonor Vidal García

A la vuelta a Samarkanda deshaciendo el camino por la carretera me salió delante del museo un perraco infecto, muy feo que empezó a seguirme.  Intentando deshacerme del molesto chucho, crucé la carretera pensando que desisitiría, pero el perraco era perseverante, cruzó detrás mío, muy decidido y con sospechosas intenciones de pegarme una chascada. Medio histérica, tuve la suerte de ver un taxi compartido, lo paré (o casi sería más preciso decir que me eché encima del vehículo en mi frenética huida del perraco) y le pedí que me dejara por Guri Emir (2000 sums).

Anteriores entradas: Información general; Khiva; las Qalas de Karakalpakstán; Bukhara: Lyabi Hauz y los Bazares; Bukhara: Po-i-Kalon y la ciudadela Ark; Bukhara: mausoleo de Ismail Samani y alrededores; Chor Bakr y el mauseoleo de Bakhaouddin Nakchbandi. Samarkanda: el Registán;Samarkanda: la Mezquita de Bibi Khanum; Samarkanda: Sah-i Zinda; Samarkanda: Guri Emir.

domingo, 22 de enero de 2012

15 días en Uzbekistan (11): Samarkanda (4): Guri Emir

Entre los monumentales complejos de Samarkanda, aparecidos a principios del siglo XV se distinguió el complejo conocido por el nombre de Guri Emir ("la tumba del soberano"), construido por Tamerlán en honor de su nieto Mohamed Sultan.


Foto: Guri Emir
Autora: Marta Leonor Vidal García

El complejo tenía una Madrasa y una khanaka (palacio destinado a alojar a invitados especiales y profesores extranjeros), situadas al lado del palacio de su nieto Mohamed. Sin embargo cuando éste murió súbitamente  en 1403, Tamerlán ordenó la construcción de un majestuoso mausoleo. La Madrasa tenía 29 habitaciones en cada una de las cuales vivían dos estudiantes y a través de un patio ajardinado se unía con la khanaka situada enfrente. Este patio estaba rodeado de un muro, tenía cuatro  iwanes abovedados (grandes salas abiertas por el frente y generalmente cubiertas con una cúpula) en los ejes y cuatro minaretes en las esquinas. De este complejo sólo se han conservado las ruinas del Muro Sur y el Portal Principal de entrada cuya superficie está completamente cubierta de composiciones de mosaicos con tonos brillantes y finos grabados de figuras geométricas y motivos florales.



Foto: Guri Emir
Autora: Marta Leonor Vidal García
 
El Mausoleo fue construido en un estilo innovador para la época, siguiendo una corriente aparecida a principios del siglo XV dominada por los principios del arte centroasiático y de las tendencias orientales más cercanas. Su construcción comenzó a principios del año 1403 y estuvo culminado a finales de 1404.

Entrada: 6500 sums.


Foto: Guri Emir
Autora: Marta Leonor Vidal García

La cúpula azul  tiene 64 nervaduras de ladrillos esmaltados donde contrastan tonos amarillos y verdes sobre el turquesa del mosaico.














Fotos: Guri Emir
Autora: Marta Leonor Vidal García

Al igual que en otros Mausoleos, los enterramientos se encuentran en una pequeña cripta subterránea y las tumbas que se encuentran en la sala principal son solo decorativas, labradas en mármoles y onix y la del propio Tamerlán con nefrita. La pared interior esta cubierta en su base por un panel de mármol que la rodea. Toda la extensa superficie del interior está decorada con numerosos ornamentos y pinturas de bajorrelieve con predominio de oro en los trazos. El suelo esta formado por losas cubiertas de mármol. Una valla tallada, también en mármol, rodea el recinto en el que se agrupan las tumbas.

Durante el siglo XV fueron enterrándose diferentes miembros de la familia de Tamerlán, el primero fue Mir-Seid-Bereke, muerto en 1403, después los restos mortales de Tamerlán y su nieto. Después del asesinato de Ulugbek, también sus restos mortales y los de dos jóvenes hijos suyos fueron sepultados allí. Otros miembros de la familia Timúrida se encuentran enterrados alrededor del Mausoleo.








Fotos: Guri Emir
Autora: Marta Leonor Vidal García

MAUSOLEO AK SARAY

Ak Saray es un pequeño mausoleo timúrida situado en una plaza delante de Guri Emir. Fue construido en 1470.

Entrada 5000 sums 


Foto: Mausoleo Ak Saray
Autora: Marta Leonor Vidal García

MAUSOLEO RUKHOBOD (RUHOBOD MAQBARASI)

Este mausoleo está situado detrás del complejo Guri Emir y fue construido para honrar la memoria del Jeque Bourhan al-Din Sagardji. "Rukhobod" significa "el que alberga el espíritu". La tradición dice que un cofre que contiene cabellos del Profeta se encuentra enterrado aquí junto al jeque.

Entrada 3000 sums





Fotos: Mausoleo Rukhobod
Autora: Marta Leonor Vidal García

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martes, 17 de enero de 2012

15 días en Uzbekistan (10): Samarkanda (3): Shah-i-Zinda

Una de las más fascinantes visitas de Samarkanda es este hermoso complejo de monumentos funerarios de mosaicos de intensos y brillantes tonos turquesas y azul índigo.

Situada al noreste del Bazar de Samarkanda, es una necrópolis que ha ido creciendo a lo largo de los siglos desde la Edad Media. Es uno de los complejos más antiguos de la ciudad y también un importante lugar de peregrinaje.

Shah-i-Zinda, significa "Tumba del Rey Vivo", en alusión a Qusam Ibn-Abbas, un primo del profeta Mahoma, que se dice que trajo la religión islámica a esta zona. Cuenta la leyenda, que en el siglo VII estando los árabes realizando la oración, se vieron sorprendidos por un ataque y que Qusam, herido, tuvo que ser ocultado en un pozo de agua o en algún lugar bajo la tierra en donde permaneció vivo para la eternidad.

Entrada: 6000 sums.


Foto: Shah-i-Zinda
Autora: Marta Leonor Vidal García

La necrópolis histórica es un conjunto distribuido a lo largo de una calle que se abre con un Portal, construido bajo el reinado de Ulugbek en los años 1434-1435 en nombre de su hijo Abdalasis.

Tras el portal se pasa a una pequeña plaza en la que se encuentra una Mezquita de Invierno y una Madrasa, ambas del siglo XIX.

La escalera conduce a las dos cúpulas azules del mausoleo de Qazi Zadeh Rumi, el más grande del conjunto, atribuido a los dos nietos de Ulugbek.



Foto: mausoleo de Qazi Zadeh Rumi
Autora: Marta Leonor Vidal García

Unas escaleras, que los peregrinos subían besando cada uno de los peldaños y que la leyenda dice que al contar al subir y al bajar se queda libre de pecado, llevan hasta la calle principal donde se encuentran los  mausoleos que se construyeron desde principios del siglo XIV.

Tras el segundo pórtico se encuentran se encuentran  varios mausoleos construidos a partir de 1376. A la izquierD, el del Emir Zade y junto a él el que la hermana de Tamerlán, Kutlug-Turkan-Aka, mandó edificar para su hija Shadi-Mulk-Aka. Frente a ellos el mausoleo del  Emir Husseín, uno de los mejores generales de Tamerlan y en el que también están enterrados su hijo y junto a él el de la otra hermana de Tamerlán Shirin-Bika-Ata.







Foto: Shah-i-Zinda
Autora: Marta Leonor Vidal García

El mausoleo octogonal de ladrillo y los cuatro mausoleos siguientes a la izquierda, se desconoce a quien corresponden.




Foto: mausoleo octogonal
Autora: Marta Leonor Vidal García

Siguendo el camino, a la izquierda se encuentran los Mausoleos de Alim Nasafi (nombre del arquitecto) y de Ulug Sultan Begum.


Foto: Mausoleos de de Alim Nasafi y de Ulug Sultan Begum
Autora: Marta Leonor Vidal García

El Mausoleo Alim Nasafi  está decorado con motivos de estrellas en la fachada y tiene en el interior decoraciones de estalactitas y mayólicas policromadas.








Fotos: Mausoleo de de Alim Nasafi
Autora: Marta Leonor Vidal García

El Mausoleo de Ulug Sultan Begum presenta decoraciones de estrelas azules, rojas y doradas.



Foto: Mausoleo de Ulug Sultan Begum
Autora: Marta Leonor Vidal García

Al final del camino el ultimo mausoleo, de frente, es el de Ktulug Aka, ayribuido a la esposa de Tamerlán.



Foto: Mausoleo de Ktulug Aka
Autora: Marta Leonor Vidal García


A la derecha de este, encontramos  el más importante y antiguo de los mausoleos del complejo, el atribuido a Qusam Ibn-Abbas, de finales del siglo X ó principios del XI,  que alberga una mezquita. Este mausoleo sufrió una importante reconstrucción en los siglos XIV-XV. El viajero árabe Ibn-Battuta, nos dejó escrita en su "rihla" (género de narrativa de viajes) una descripción de sus lujosos interiores decorados con estrellas blancas de ocho puntas sobre fondos azules vivos, columnas de mármol verde, negro, blanco y rojo y revestimientos en las paredes de pan de oro que no han sobrevivido al paso del tiempo.








Fotos: Mausoleo de Qusam Ibn-Abbas
Autora: Marta Leonor Vidal García

Las puertas del Mauseoleo de Qusam Ibn-Abbas tienen escrita una cita del Corán "Aquellos que murieron en el camino que conduce a Dios no están muertos; en verdad siguen vivos".




Fotos: Mausoleo de Qusam Ibn-Abbas
Autora: Marta Leonor Vidal García

Por cierto, después de la caida a la alcantarilla en Bukahara, tuve la segunda anécdota ridícula del viaje. Llevaba unos pantalones de hilo blanco ya muy desgastados y al agacharme a colocar la cámara en el suelo, se me rajó el pantalón en canal  por una pierna quedándose como una especie de falda de tango. Tapándome un poco el desastre con una camisa larga, llegué hasta el museo de Afrosiab donde unas vendedoras se ofrecieron a coserme el pantalón pero estaba ya tan destrozado que me vendieron otro por 5 $.