miércoles, 28 de diciembre de 2011

15 días en Uzbekistan (7): Bukhara (4): Chor Bakr y el mausoleo de Bakhaouddin Nakchbandi

Termino mis recorridos por Bukhara con dos visitas de alrededores, la necrópolis de Chor Bakr y el mauseoleo de Bakhaouddin Nakchbandi.

CHOR BAKR

Desde el Bazar Kolkhozny el que esta al lado del parque del mausoleo de los Samánidas, se puede tomar un taxi para acercarse a Chor Bakr, una necrópolis que se encuentra a 6 kms. Ya no hay una línea fija de masrshrutka desde el Bazar. El taxi me cobró 7000 sums (el taxista al llegar quiso enredarme diciendo que "se había equivocado de divisa" al dar el precio y que eran en realidad 7 dólares, pero ese truco ya me lo conocía y le dije que nanay y ni siquiera intentó protestar). A la vuelta temia tener problemas para pillar transporte porque está la zona poco transitada, pero tuve la suerte de pillar una furgoneta que pasaba por alli y me cobró 5000 sums.
 



Foto: Chor Bakr
Autora: Marta Leonor Vidal García

En este complejo se encuentran enterrados los jeques  Djuybar. La tumba principal es la de Khoja Abu Bakr, que era seyyed (descendiente del Profeta), y fue el maestro de uno de los gobernantes de Bukhara, Abdullah Khan II. El complejo comprende una khanaka, una madrasa y una mezquita. Una peculiaridad de este complejo es que está formado por "khaziras", un tipo de mausoleo orientado a los 4 vientos sin cubiertas y cuya entrada está decorada con una puerta especial ("darvoza").






Fotos: Chor Bakr
Autora: Marta Leonor Vidal García

MAUSEOLEO DE BAKHAOUDDIN NAKHCHBANDI

Para llegar al mausoleo de Bakhaouddin Nakhchbandi  lo mejor es tomar la marshrutka nº 125 en Bukhara. Se cogen en la calle Mustaquilik enfrente de donde se compran los billetes de tren. Pague 2000 sums a la ida y 1000 a la vuelta.

En este complejo está enterrado un sufí, Khazreti Mohammed Bakhaouddin Nakchbandi, que vivio en el siglo XIV.


Foto: mausoleo de Bakhaouddin Nakchbandi
Autora: Marta Leonor Vidal García


El mausoleo es uno de los lugares más sagrados de Bukhara donde se mezclan la religion con prácticas poco ortodoxas para el Islam.

El lugar está lleno de peregrinos que van a rezar y depositar ofrendas. Hay un árbol donde la gente se sienta a rezar, deja dinero, trozos de tela, peticiones y da una vuelta pasando agachados por debajo de la rama. Muchas señoras se traian hasta cuchillitos para rascar un poco de madera del árbol y llevársela en un pañuelo.

Un detalle que me hizo gracia es que al lado del árbol de las ofrendas hay un estanque con una docena de patos blancos a los que los chiquillos les tiran pan y montan una escandalera de impresion.





Fotos: mausoleo de Bakhaouddin Nakchbandi
Autora: Marta Leonor Vidal García

Y aquí terminaron mis visitas en la maravillosa ciudad de Bukhara. Me faltó acercarme al Palacio de verano del emir, que es otra visita de alrededores, pero ya el tiempo no me daba de sí. Ya no sé si volveré una tercera vez a Uzbekistán pero ¿quién sabe lo que nos depara el destino?

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domingo, 25 de diciembre de 2011

15 días en Uzbekistan (6): Bukhara (3): Mausoleo de Ismail Samani y alrededores

Continuamos con las visitas por Bukhara por la zona del Parque Samani, donde se encuentra uno de los monumentos más emblemáticos de Bukhara, el Mausoleo de Ismail Samani.

LAS DOS MADRASAS (KOCH MADRASA)

Antes de llegar al parque podemos desviarnos a la izquierda para ver un par de Madrasas, la Madrasa Modari Khan del s. XVI y la Madrasa Abdullah Khan, que se encuentran la una enfrente de la otra.



Foto: Madrasa Abdullah Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García





Foto: Madrasa Modari Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García

PARQUE SAMANI

El Parque Samani es un lugar muy agradable para huir del intenso calor que suele hacer en el país.  Cerca de la entrada a la izquierda se encuentra el monumento a la Madre que llora.



Foto: Parque Samani
Autora: Marta Leonor Vidal García

MAUSOLEO DE ISMAIL SAMANI

Atravesando el parque en una plaza abierta rodeada de árboles se levanta el Mausoleo de los Samanidas.

Esta construcción, el monumento más antiguo de la ciudad, que alberga los restos de Ismail Samani, conquistador de Bukhara en el año 874 que convierte en su capital y fundador de la dinastía de los Samánidas, junto a los restos de su padre Nasra I y su nieto Nasra II.

Se erigió en el año 902. No se conoce con certeza la fecha exacta en la que se iniciaron los trabajos del mausoleo. Se cree que Ismael Samaní ordenó su construcción en honor a su padre fallecido en el año 892.

Es la obra maestra arquitectónica de esta ciudad y está considerada como la más bella construcción de la arquitectura musulmana del siglo X.

Entrada 700 sums.

De planta rectangular, tiene en su techo una cúpula semiesférica flanqueada por cuatro pequeñas cúpulas. Tiene cuatro arcos de media punta en los muros, desde los que se crea un entramado de ladrillos cocidos interpuestos en varios niveles. Alrededor del mausoleo, en su franja superior, aparece un cinturón de pequeños arcos, diez por lado.




Foto: Mausoleo de Ismail Samani
Autora: Marta Leonor Vidal García

La época de los grandes matemáticos en el Asia Central abrió  la posibilidad de trasladar los principios de la geometría a la arquitectura. En el mausoleo se conserva un gran respeto a las proporciones entre las distintas partes del mismo. Por ejemplo la altura de sus paredes es la misma que la longitud de la diagonal de su planta.




Foto: Mausoleo de Ismail Samani
Autora: Marta Leonor Vidal García


Lo más destacado es el desarrollo de la técnica de ornamentación y trabajos de relieves del ladrillo. Los relieves del exterior, así como los del interior, las columnas y los arcos, continúan la tradición del antiguo arte sogdiano de tallado en madera, pero la edificación también muestra elementos sasánidas y zoroástricos como el círculo y los cuadros anidados, simbolizando la eternidad.



Foto: Mausoleo de Ismail Samani
Autora: Marta Leonor Vidal García


El interior es una Sala Octaédrica rodeada por un cinturón de arcos y columnas en los ángulos que imitan formas de la arquitectura popular local.



Foto: Mausoleo de Ismail Samani
Autora: Marta Leonor Vidal García


MAUSOLEO DE CHASMA AYUB

Este pequeño mausoleo construido entre los siglos XII-XVI sobre una fuente, se encuentra cerca del Mausoleo de Ismail Samani.La leyenda dice que Job hizo brotar una fuente en este lugar golpeando la tierra con un bastón.

Entrada 1200 sums


Foto: Mausoleo de Chasma Ayub
Autora: Marta Leonor Vidal García


Al final del parque, antes de entrar al Bazar Kolkhozny se encuentran restos de las murallas de la ciudad.



Foto: restos de las murallas
Autora: Marta Leonor Vidal García


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viernes, 23 de diciembre de 2011

15 días en Uzbekistan (5): Bukhara (2): Po-i-Kalon y la ciudadela Ark

Seguimos con las visitas por la ciudad de Bukhara por el complejo monumental Po-i-Kalon que comprende la Mezquita Kalon y el minarete del mismo nombre y la Madrasa Mir-i-Arab que se encuentra enfrente de la Mezquita.


Foto: conjunto monumental Po-i-Kalon
Autora: Marta Leonor Vidal García

 


MINARETE KALON

El minarete Kalon es uno de los símbolos de Bukhara y representa para los siglos XI y XII de la historia de la ciudad, la misma importancia que para el periodo anterior tiene el Mausoleo de los Samánidas.

Fue erigido en el año 1127. Se construyó con la parte superior en madera que se derrumbó poco después y fue reconstruido con ladrillo cocido. La altura actual del minarete es de 48 metros.


Foto: Minarete Kalon
Autora: Marta Leonor Vidal García

Según aumenta la altura el minarete se va estrechando hasta llegar a la corona rodeada por una decoración con estalactitas y 16 ventanas con forma de arco apuntado. Debajo de las estalactitas de la cúpula se encuentra un friso de cerámicas azules barnizadas y con inscripciones en árabe.




Foto: Minarete Kalon
Autora: Marta Leonor Vidal García

Aproximadamente en la mitad del tronco del minarete se encuentra una sección con inscripciones arabescas. A uno y otro lado, abajo y arriba, tres grandes franjas de terracota rellenas de combinaciones de ladrillos formando entramados.





Foto: Minarete Kalon
Autora: Marta Leonor Vidal García



MEZQUITA KALON

La Mezquita Kalon es una mezquita congregacional o Mezquita del Viernes. Se comenzó a construir ya en el siglo XV y según la inscripción de su fachada se terminó en 1514. Es una de las más grandes del Asia Central con una  superficie de 929 m2.

Entrada: 2900 sums.



Fotos: Mezquita Kalon
Autora: Marta Leonor Vidal García


Incluye un amplio patio interior rodeado de galerías cubiertas por cúpulas de ladrillo. En el lado opuesto al portal de entrada se encuentra el edificio principal coronado por una gran cúpula cubierta de cerámica azul. En el patio, sobre los ejes transversales, hay dos iwanes. La galería del portal principal está decorada con relucientes dibujos de estrellas en mayólica, arcos de distintas formas y finos revestimientos de ladrillo.





Fotos: Mezquita Kalon
Autora: Marta Leonor Vidal García

MADRASA MIR-I -ARAB

Frente a la mezquita se encuentra la Madrasa Mir-i-Arab, construida en tiempos del Khan Ubaidullah, entre 1530 y 1536, en nombre del sheik yemení Abdullah, también llamado Miri-Arab. La sala de la mezquita, ésta fue convertida en panteón donde se enterró al Sultán y sus ayudantes de armas y al Khan de Bukhara.

El interior no es visitable  pero permiten acercarse hasta la entrada del patio sin cruzarlo.



Fotos: Madrasa Miri Arab
Autora: Marta Leonor Vidal García


CIUDADELA EL ARK

Es la estructura más antigua de la ciudad, que fue la residencia de los emires de Bukhara, ocupada desde el siglo VII hasta el año 1920, cuando fue destruida en un 80% a consecuencia de un incendio despoues de un  bombardeo del ejercito ruso. En la actualidad los muros que quedan en pie tienen unos 300 años de antigüedad.

Entrada: 9500 sums.



Fotos: Ciudadela El Ark
Autora: Marta Leonor Vidal García



La ciudadela fue el lugar de prisión y ejecución en 1842 de dos oficiales británicos, Stoddart y Conolly, enviado el primero para una misión diplomática y el segundo para tratar de rescatar al primero. Los dos corrieron sucesivamente la misma suerte: acabaron ambos acusados de espionaje, encerrados en un foso infecto y finalmente fueron ambos decapitados delante de las murallas. El emir Nashrullah Khan, después de haber accedido al poder tras asesinar a primero a su padre y luego a 4 hermanos de forma preventiva, debía ser bastante conspiranoico y no se andaba con contemplaciones.



Foto: Ciudadela El Ark
Autora: Marta Leonor Vidal García


La Mezquita Juma, la primera edificación que se encuentra al subir al recinto, se edificó en el siglo XVII. Está soportada por altas columnas de sicomoro. Dentro se encuentra un pequeño museo con utensilios de caligrafía y manuscritos de las siglos XIX y XX.





Fotos: Mezquita del Viernes
Autora: Marta Leonor Vidal García


La segunda parte habitada de la ciudadela es el salón de la Recepción y la Coronación, cuyo tejado sufrió los bombardeos del año 1920. La última coronación que tuvo lugar aquí fue la de Alí Khan en el año 1910. Al lado de esta cámara se encontraba la sala del tesoro y el harén y sus dependencias han sido habilitadas como museos donde se exhiben fotografías antiguas, trajes y objetos de la vida cotidiana.





Foto: Salón de Recepción y Coronación
Autora: Marta Leonor Vidal García
MEZQUITA BOLO-HAUZ

La Mezquita Bolo-Hauz, contruida en 1718, se encuentra frente a la ciudadela. Es una mezquita donde se celebra culto religioso y no es visitable por no musulmanes.


Foto: Mezquita Bolo-Hauz

Autora: Marta Leonor Vidal García



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sábado, 17 de diciembre de 2011

15 días en Uzbekistan (4): Bukhara (1): Lyabi Hauz y los Bazares

La historia de Bukhara  ha estado siempre muy ligada al mundo persa. Fue una satrapía persa en el año 500 a.C., que pasaría luego a manos de Alejandro Magno. Tras la invasión árabe en el siglo VIII se convirtió en el principal centro de cultura del califato omeya de Bagdad. En los siglos X y XI fue la capital de los persas sasánidas y una de las principales urbes del Asia Central. Fue saqueada en el siglo XIII por las hordas de Gengis Khan y ocupada a finales del siglo XV por tribus nómadas uzbekas (chabánidas), que la convirtieron en su capital. En el s. XVI Bukhara era una ciudad floreciente con más de 360 mezquitas y 80 madrasas y capital de un área que se extendía a Irán, Afganistán y Turkmenistán. Bukhara era uno de los tres khanatos en que estaba dividido Uzbekistán antes de la conquista rusa.

A mi particularmente me gusta mucho más Bukhara a nivel monumental que Samarkanda, a pesar de que la segunda tiene mucha más fama y creo que en este viaje la aprecié aún más. Requiere dedicarle un mínimo de 2-3 días completos.

TRANSPORTES

Desde Khiva el trayecto a Bukhara sigue siendo una pesadilla, eso si que no ha cambiado desde 2004. Un palizón de 7 horas de carretera a medio asfaltar. Los hoteles y guesthouses de Khiva ofrecen taxis privados por 70-80$. Para taxi compartido hay que volver de Khiva a Urgench en marshrutka (se cogen en la puerta oeste) que te deja en el Bazar, de alli ir a la estacion de autobuses ("Avtostansiya") y negociar un taxi compartido (sale 20-25$ por plaza). 

Para el trayecto Bukhara-Samarkanda, lo mejor en tren sin dudarlo. La estacion ("Vokzal" en uzbeko) esta en Kagan a 10-15 kms de Bukhara, pero hay una oficina  en Bukhara que vende billetes que no aparece indicada en  la Lonely Planet. En el plano de Bukhara de la LP se localiza de la siguiente forma: en el cruce donde están los nums 56 y 76 hay que bajar hacia abajo por la calle Mustaquilik por la acera de la dcha y a unos 200-300 metros, antes de llegar a la calle Shevchenko, pasada la marquesina del autobús, hay  un cartel “AVIA TERMIL YO’L” con un avion y un tren dibujado. Dentro de esa oficina en la taquilla que pone “KACCA” en ruso, que es la segunda a la derecha y allí se pueden comprar los billetes, mejor llevarlo por escrito en uzbeko. Hay que llevar el pasaporte original.

Yo ya me llevé los deberes hechos por escrito en uzbeko para alivio del taquillero, que, como era previsible, no hablaba ni papa de inglés: 

Borish bileti: Billete de ida
A Bukhara: Bukharaga (-ga es la preposición "a" que se pega al final del nombre del lugar)
Chislo: fecha
1 Odam: 1 persona/2 Odamlar: 2 personas (-lar es el sufijo del plural que se pega al final del sustantivo)
Ertalab: Por la mañana/ Kechqurun: Por la tarde/Kechasi: Por la noche
Soat: hora

El tren sale a las 08.05 y tarda 2 horas y 45 minutos
En primera clase pague 32.719 sums (no pedí específicamente primera clase, pero me debio ver cara de rica)

Por cierto, si encargan al hotel o la guesthouse que les compre los billetes de tren, aviso para que luego no protesten airadamente (porque a alguno le ha pasado), que lo normal será que les carguen una comisión.

Transportes desde la plaza de Liaby Hauz en Bukhara a la estación de tren de Kagan (Kagan Vokzal): El taxi sale por 15.000 sums. Tarda unos 20 minutos. Se puede ir tambien en la marshrutka 68 que se coge en la parada de taxis de Lyabi Hauz (30-35 minutos)

Taxi en Bukhara a Chor Bakr: 7000 sums máximo.Se cogen en el Bazar Kolxos el que esta al lado del parque del mausoleo de los Samánidas. Ya no hay una línea fija de masrshrutka.

Al mausoleo de Bakhaouddin Nakhchbandi  lo mejor es tomar la marshrutka nº 125 en Bukhara Se cogen en la calle Mustaquilik enfrente de donde se compran los billetes de tren. Pague 2000 sums a la ida y 1000 a la vuelta.

ALOJAMIENTO

NODIRBEK GH. Muy céntrico, pegadito a la plaza Lyabi Hauz en un callejón perpendicular. Habitaciones comodas con aire acondicionado. Dejando de espaldas la madrasa de Nadir Divanbegi (la de los pajaros en la fachada) y con el estanque a la derecha,  creo que es la segunda callejuela.

10 Safaron
Tfno: 998 65 2243446
Web: www.gnodirbekhotel.com
Email: nodirbek_hotel@yahoo.com

RESTAURANTES


MINZIFA. Lo recomiendo totalmente. Tiene una carta amplia de platos, incluidos de cocina internacional que vienen bien para descansar de tanto kebab, shashlik y sopa.

Una opción típica es el LYABI HAUZ, el de la plaza, al lado del estanque, que es muy popular (con carta de pinchos y lo típico).

Lautaro, un guia local de habla hispana que conocí en Khiva, me recomendó el PLATAN (cerca de Lyabi Hauz) y el CHORNIY KUADRAT (está a las afueras, hay que ir en taxi). 

COMPRAS

Bukhara está llena de tiendas donde se puede comprar de todo: textiles, gorros bordados en lana de colores, en seda, el negro que llevan los hombres, los dorados de mujer con flecos con cuentas, joyería, tijeras en forma de pájaro, reposa libros de madera tallada, miniaturas.

Si les gustan las miniaturas es un buen sitio para mirar y comparar pues está llena de tiendas y talleres de miniaturas de muchas calidades y precios.

Dejo la referencia de un miniaturista de Bukhara que tenía trabajos muy bonitos:

DAVLAT TOSHEV
calle Naqshband Toki Safarron

Como llegar: caminando desde Liabi Hauz por la calle principal dejando a la espalda la Madrasa de Nadir Divan Begi (la de los pajaros) y el estanque a la izquierda. Justo al entrar en la zona cubierta del Bazar Taqi Sarrafon, la tienda de miniaturas está de frente a la izquierda y a la derecha una de cds de musica uzbeka donde me lleve un par de CDs.

ESPECTACULOS

Eb Bukhara se puede asisitir a teatro de marionetas y en la Madrasa de Nadir Divanbegi se hacen espectáculos de bailes. La entrada se puede adquirir en la misma Madrasa para evitar comisiones de intermediarios.



Fotos: Bailes en la Madrasa de Nadir Diván Beguí (2004)
Autora: Marta Leonor Vidal García


VISITAS DE INTERÉS

El paisaje urbano del casco histórico de esta ciudad representa las diversas etapas de su larga historia, aunque la mayoría de los monumentos datan del periodo chabánida, a principios del siglo XVI.

Esta entrada la voy a dedicar a las visitas por alrededores de Lyabi Hauz, la zona de los Bazares y Tchor Minor.

PLAZA LYABI HAUZ

La plaza de Lyabi Hauz es uno de los enclaves más agradables de Bukhara, no solo por sus monumentos sino como rincón de ocio para cenar o tomarse un té en el restaurante que está al borde del estanque, siempre muy concurrido.

Lyabi Hauz se comienza a edificar en la segunda mitad del siglo XVI. Esta plaza alberga un conjunto monumental formado por la Madrasa de Nadir Divanbegi , la Madrasa de Kukeltash y la Khanaka de Nadir Diván-Beguí alrededor de un estanque que en el siglo XVII proporcionaba agua potable a la ciudad.


MADRASA DE NADIR DIVANBEGI

La Madrasa de Nadir Divanbegi  fue construida en 1622. "Divanbegi" era un cargo equivalente a Gran Visir o Ministro de Finanzas.  Destaca su preciosa fachada completamente cubierta de azulejos con dos figuras de dos grandes pájaros en vuelo y una representación del Sol, sobre azul oscuro, una decoración alejada de la ortodoxia de la decoración islámica que proscribe el arte figurativo.






Foto: Madrasa de Nadir Divanbegi
Autora: Marta Leonor Vidal García


Delante de la Madrasa se encuentra la estatua de Hoja Nasruddin, un personaje tipo "loco sabio", presente en fábulas populares utilizadas por los maestros sufíes en sus enseñanzas.





Fotos: Estatua de Hoja Nasruddin
Autora: Marta Leonor Vidal García

MADRASA DE KUKELTASH

La Madrasa de Kukeltash (1568-1569)  es la mayor de Asia Central. Su nombre viene de un general que financiaba proyectos urbanos en el reinado de Abdullah Khan II.









Foto: Madrasa de Kukeltash
Autora: Marta Leonor Vidal García

KHANAKA DE NADIR DIVANBEGI

Coetánea de la Madrasa del mismo nombre, fue construida en 1620. Una khanaka es un edificio que da hospedaje a sufíes itinerantes. Bukhara fue un centro muy importante del Sufismo, en especial de la orden Naqshbandi.






Fotos:  Khanaka de Nadir Divanbegi
Autora: Marta Leonor Vidal García

SINAGOGAS


La comunidad judía fue muy importante en Bukhara después de su expulsión de Merv y Shiraz en el siglo XVI. La ciudad conserva una sinagoga principal en una de las callejuelas perpendiculares a la plaza Lyabi Hauz y otra más al sur, que no me dio tiempo a visitar.

LOS BAZARES CUBIERTOS

En el cruce de los principales caminos de la antigua ciudad se edificó un complejo de cúpulas o recintos abovedados sobre una parte de paso de las calles a los que se unían un gran número de galerías para los comercios y talleres de los artesanos.

Al norte de Lyabi Hauz existen tres bazares, bastante renovados en la época soviética: el Taqui-Zargaron, situada en la principal intersección de vías de la antigua Shajristáncorrespondiente al Bazar de los joyeros u orfebres (primera cúpula), el Taqui-Telpak Furushon, correspondiente al Bazar de los tejedores de alfombras (segunda cúpula) y el Taqui-Sarrafon, sobre el antiguo canal Shajrud de la ciudad, correspondiente al Bazar de los cambiadores de dinero (tercera cúpula).


Foto: Bazares
Autora: Marta Leonor Vidal García

Hoy en día aún sigue funcionando este complejo como lugar de comercio artesanal en el que se distribuyen  tiendas en las que se venden alfombras, joyería, textiles, miniaturas,  y otras artesanías.


Foto: figuritas de cerámica
Autora: Marta Leonor Vidal García

MEZQUITA MAGHOK-I-ATTAR

En el emplazamiento de esta Mezquita se ubicaron altares paganos,  un monasterio budista, un templo zoroástrico y finalmente la mezquita de los invasores árabes, destruida en un incendio en el 937 y reconstruida en el siglo XII. Actualmente está ocupada por una tienda y museo de alfombras.




Fotos: Mezquita Maghok-i-Attar
Autora: Marta Leonor Vidal García

La fachada está decorada con ladrillo pulido, baldosas cerámicas, mosaicos y filigrana en las columnas.



Fotos: Mezquita Maghok-i-Attar
Autora: Marta Leonor Vidal García

 
Y pasada la mezquita segui caminando por la calle sin rumbo fijo y justo al lado de un hotel fue donde me caí dentro de una alcantarilla. Suelo ser una persona bastante despistada, algo patosa y con la pésima costumbre de no mirar al suelo (aunque es difícil mirar al suelo en Bukhara donde hay tantos monumentos, fachadas, cúpulas que atraen tu atención).  

La alcantarilla no estaba destapada, sino con la tapa suelta, mal sujeta, y al pisarla se giró en vertical, una de mis piernas se metió bruscamente en la alcantarilla y me senti arrastrada hacia el Averno. Me pude sujetar con las manos al suelo y sacar la pierna, con una herida cortante sangrando. El tortazo me dejó K.O. y me tuve que tender en el suelo, totalmente aturdida. Afortunadamente tenía vigente la vacuna antitetánica porque la tapa con la que me desollé la piel de la pierna estaba oxidada. Se quedó solo en un susto. Si caigo con las dos piernas no lo cuento, pero  hay un refrán que dice "mala hierba nunca muere".
  
El comentario más original entre todas las burlas, chascarrillos y comentarios ruines que recibí a la vuelta (by Paco):

"La tapa de la alcantarilla era soviética, fijo. Tienes que mirarlo positivamente: la tapa fue fundida por heroicos obreros metalúrgicos soviéticos con los restos de un tanque alemán destruido, heroicamente, en Stalingrado. Te has hecho un destrozo con un trozo de historia (heroica) " 

No se si quedarme con la teoría más esotérica de Gemma, una compañera del viaje a Uzbekistán en 2004,  que decía que a lo mejor me reclamaba algun “djin” o con la de Amin Maalouf en "Samarcanda" sobre caidas al vacio y ciudades subterráneas (aunque hablaba de Samarkanda, no de Bukhara, pero quién sabe,  igual estaba mal ubicado el emplazamiento):

"Y además, existe esa ciudad oculta bajo tierra. En el transcurso de los siglos, ¡cuántos niños se habrán caído en las grietas sin reaparecer jamás, cuántos ruidos extraños se habrán oído, o creído oír, procedentes según toda apariencia de las entrañas de la tierra! Fue así como nació la más famosa leyenda sobre Samarcanda, la que tiene mucha culpa del misterio que envuelve el nombre de esta ciudad. 

Se dice que un rey de Samarcanda quiso realizar el sueño de todo ser humano: escapar de la muerte. Convencido de que ésta venía del cielo y deseoso de actuar de manera que jamás pudiera alcanzarle, se construyó un palacio bajo tierra, un inmenso palacio de hierro cuyos accesos cerró. Fabulosamente rico, se había forjado, igualmente, un sol artificial que salía por la mañana y se ponía por la tarde, para calentarle e indicarle el paso de los días. Desgraciadamente, el dios de la muerte consiguió burlar la vigilancia del monarca y se deslizó al interior del palacio para realizar su trabajo. Tenía que probar a todos los humanos que ninguna criatura escapa de la muerte, sea cual sea su poder o su riqueza, su habilidad o su arrogancia. Samarcanda se convirtió así en el símbolo del encuentro ineluctable entre el hombre y su destino." ("Samarcanda" Amin Maalouf)

En fin, recuperada del tortazo, con la pierna desinfectada y vendada, seguimos con el recorrido por la madrasa de Ulugbek, la madrasa de Abdul Aziz Khan y Char Minar.


Cerca del Bazar Taqui-Zargaron se encuentran dos Madrasas, la de Ulugbek y la de Abdul Aziz Khan.

MADRASA DE ULUGBEK

Esta Madrasa, edificada en 1417, es la más antigua de las tres Madrasas construidas por Ulugbek, el nieto de Tamerlán (las otras dos se encuentran en Samarkanda y Gijdouvan). La decoración muestra motivos geométricos (girikh) y estrellas. La entrada de acceso al interior está ocupada por una tienda. El interior donde se encontraban las celdas de los estudiantes está  abandonado.





Fotos: Madrasa de Ulugbek
Autora: Marta Leonor Vidal García

MADRASA ABDUL AZIZ KHAN

Enfrente de la Madrasa de Ulugbek se encuentra la de Abdul Aziz Khan, construida en 1652. Todo el interior está lleno de puestos de artesanías y recuerdos.



Fotos: Madrasa de Abdul Aziz Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García


El interior en la zona del mihrab tiene decoraciones en yeso ("ganch") y mocárabes.



Fotos: Madrasa de Abdul Aziz Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García

CHAR MINAR (TCHOR MINOR)

Este pequeño edificio es la puerta de una Madrasa construida en el año 1807. Su nombre  significa “cuatro minaretes”, aunque no son tales minaretes sino torres decorativas. Sirvió como mezquita para el vecindario aunque hoy en día solo alberga una tienda.

Es un momumento que queda un poco alejado del resto y un poquito lioso de localizar, pero con estas indicaciones espero que no se pierdan:  para llegar a Char Minar hay que seguir por la acera izquierda de la calle B. Nahkshband Ko'chasi hasta pasar el hotek Mekhtar Ambar. En la esquina siguiente hay una cervecería con cartel en ruso con una foto de un tipo rubio sujetando una jarra de cerveza. Aqui verán un cartelito verde en la pared que indica "Chor Minor" y solo tienen que seguir los sucesivos carteles, sin pérdida.



Fotos: Char Minar
Autora: Marta Leonor Vidal García

Anteriores entradas: Información general; Khiva; las Qalas de Karakalpakstán