domingo, 30 de enero de 2011

19 días en Turquía del Este (8): Diyarbakır

Sobre Diyarbakır, el guía de la visita a Nemrut  me había dado unas informaciones que me crearon bastante prevención. No me recomendó que fuera a Diyarbakır, me decía que la población kurda de allí era algo hostil a los extranjeros, que la seguridad era mala, que había muchos robos, que antes de las 12 del mediodía que era cuando se desplegaba la policía, no se podía ir tranquilo por la calle. Con el panorama que me pintaba se le quitaban a uno las ganas de acercarse por allí.

Sin embargo, la experiencia del grupito de estudiantes españoles de Erasmus con el que coincidi en Hasankeyf y había visitado ya la ciudad, era totalmente distinta. Aunque me confirmaron que se veía más pobreza, me decían que la gente había sido amable con ellos y hasta los invitaron a tomar té en una casa muy pobre fuera de las murallas.

Yo no tuve ningún problema, la gente me pareció tan amable como en el resto del Kurdistán. La ciudad se nota que ha sufrido mucha afluencia de migraciones interiores y sufre los típicos problemas de hacinamiento en suburbios, desempleo, pobreza. Es más visible la mendicidad infantil y en la zona de las murallas conviene ir con cuidado al salir extramuros. Los chiquillos pueden ser algo plastas, si ven a un extranjero se acercan  y piden "money" pero los adultos les llaman la atencion si ven que se ponen demasiado pesados. En el centro, en la Gazi Caddesi se ve mucha policía.

Para la visita a las mezquitas iba con cierta cautela. No hay muchos extranjeros y es recomendable ser discreto y respetuoso. Si hay gente rezando deben esperar a que termine el salat y la gente salga para entrar dentro.

COMO LLEGAR

Desde Mardin, los dolmuş a Diyarbakır desde la zona nueva paran en la manzana anterior al hotel Bilen, esquina con 13 Mart Mahallesi 9 Sokak. Hay un cartel rojo y blanco que indica "Diyarbakır". Este minibus estaba mejor que los anteriores, más moderno. 7 TL.

El taxi de la Ilçe otogar al centro: 10 TL. De esta otogar salen  los minibuses. Las líneas regulares de autobuses salen de la otogar grande que está a 15 kms del centro. Por la noche tuve que ir a la otogar  grande para tomar el bus a Van, con un taxi que se caía a pedazos y un taxista con una pinta de facineroso que me veía ya victima, en el peor de los casos, de un atraco en aquella carretera oscura donde no se veía ni un alma, o, en el mejor, de un accidente, pues el buen hombre conducía de patada, con los codos metidos en el hueco del volante, pero no se cumplieron mis paranoias y llegué sin problemas a la otogar. El taxi me salió por 20 TL.

Para reservar billetes de autobús no es necesario desplazarse a la otogar, hay agencias en el centro que los venden. En la calle  Izzet Paşa Caddesi tienen una donde compré el billete a Van. Me costó 30 TL. 6 horas de trayecto.

La otogar de autobuses es enorme y hasta tiene barbería y todo. Hubo un pequeño lio con el bus a Van. Salió a las 23, no a las 22.30 como me habían vendido y además me indicaron un bus que no era y cuando ya estaba instalada dentro y a punto de quedarme dormida, tuve que salir corriendo con la maleta al  autobús correcto que estaba a punto de salir sin mí.

ALOJAMIENTO

HOTEL SURKENT
Izzet Paşa Caddesi
Tfno: 228 1014

25TL la individual

Me quedé en este hotel porque tenía referencias de un grupo de estudiantes con los que coincidí en Hasankeyf. Sencillito, pero limpio.

HOTEL BIRKENT
Inönü Caddesi
Tfno: 228 7131
En precio medio.

HOTEL BÜYÜK KERVANSERAY
Gaze Caddesi
Tfno: 228 7131
Fax: 228 71 45
Una opción con más estilo, aunque he leido que las habitaciones son pequeñitas. Es un antiguo caravansarai restaurado como hotel y tiene piscina y un patio fantástico. Está al final de la calle principal (Gaze Caddesi).


Foto: Patio del hotel Büyük Kervanseray
Autora: Marta Leonor Vidal García


RESTAURANTES

EYLÜL LAHMACUN VE PIDE SALONU
Cevat Paşa Mah. esquina Ziraat Bankasi Sokak
Un sitio de comida rápida en un callejón perpendicular a Gaze Caddesi.

ŞANLIURFA KEBAP VE LAHMACUN EVI
Izzet Paşa Caddesi esquina Gaze Caddesi
Kebab y buffet

JAN CAFE
Tetería en la segunda planta de Hasan Paşa Inn
Me hizo mucha gracia que el dueño de la tetería conociese Canarias (que nos conozcan en el Kurdistán es de nota).

CASAS DE CAMBIO

NAZLI SARAY DÖVIZ
Gazi Caddesi (antes de llegar a Hasan Paşa Inn)
Cambian euros sin problemas


VISITAS DE INTERÉS

Diyarbakır, llamada “Amidi” en las fuentes asirias y "Kara Amid" con la llegada de los turcos, debe su actual denominación a la expresión "Diyar-ı Bekr" ("reino de Bakr"), en alusión a una tribu árabe que se estableció en la región en época de las invasiones árabes. Fue capital militar y comercial para muchos pueblos. Fue la mayor ciudad fronteriza del Imperio Romano de Oriente, la capital de Akkonyulu (una federación tribal  turcomana que gobernó la zona entre el s. XIV y XV) y un importante estado durante el Imperio Otomano.


NEBI CAMII (PEYGAMBER CAMII)

En la esquina de la calle principal (Gaze Caddesi) con Inönü Cadessi. Fue construida en epoca Akkonyulu con combinación de piedra blanca y negra.



Foto: Nebi Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García

El minarete cuadrado es de 1530.



Foto: minarete de la Nebi Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García

HASSAN PAŞA INN

Es un antiguo caravansarai de 2 plantas situado en la calle principal (Gaze Caddesi), construido en 1573 por encargo del tercer gobernador otomano.


Foto: Hasan Paşa Inn
Autora: Marta Leonor Vidal García

En el patio conserva una fuente de abluciones abovadada y con columnas. Actualmente está ocupado por tiendas, restaurantes y teterías.


Foto: Hasan Paşa Inn
Autora: Marta Leonor Vidal García


ULU CAMII

La Gran Mezquita de Diyarbakır se edificó en el 639 después de la conquista árabe sobre los restos de la iglesia de Mar Thoma. Tiene dos plantas con soportales.

En la web de discoverislamicart tienen una ficha sobre la Ulu Camii.





Fotos: Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García

El patio cuenta con dos fuentes de abluciones o şardıvans de forma cónica.


Foto: Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García

MUSEO CAHIT SITKI TARANCI


Es un poco complicado de localizar.  Hay que cruzar el patio de la Ulu Camii, meterse a la salida de la izquierda y tomar de frente la calle Ziya Gökalp Sokak. Fue la residencia de un poeta local y conserva sus pertenencias, fotografías familiares, artesanías de la región. Entrada gratuita.



Foto: Cahit Sıtkı Tarancı
Autora: Marta Leonor Vidal García

La visita vale la pena para ver una casa tradicional kurda, con el patio central, iwanes, zona de invierno y verano, uso de rejas y decoraciones con motivos geométricos y la clásica decoración en piedra blanca y negra.


Foto: Cahit Sıtkı Tarancı
Autora: Marta Leonor Vidal García


En la construcción de casas kurdas se usa la piedra volcánica negra que se formó de los ríos de lava del volcán Karacadağ, que le da a la ciudad esa característica tonalidad oscura. La piedra volcanica mantiene la casa caliente en invierno y fresca en verano. La fachada combina la piedra volcánica con un  tipo de decoración en blanco conocida como “cıs” que contrasta con el color oscuro.


Foto: Cahit Sıtkı Tarancı
Autora: Marta Leonor Vidal García

SAFA CAMII

Está en una callejuela entrando por  Melik Ahmet Caddesi y es un poco liosa de localizar.En la calle principal hay un letrero escrito a mano que pone "Palu 1" en letras rojas. Se entra por allí.



Foto: Safa Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García





El minarete tiene una decoración muy bonita en piedra labrada y escritura cúfica. Por cierto que los azulejos que menciona la Lonely Planet están dentro, no en el minarete. Había gente rezando y no saqué fotos en el interior.


















Foto: minarete de Safa Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García




MERYEM ANA KILISESI (IGLESIA DE LA VIRGEN MARÍA)

Se llega desviándose por una perpendicular a Melek Ahmet Caddesi. Lo intenté dos veces y las dos me la encontré cerrada.

LAS MURALLAS

Las murallas de Diyarbakır se restauraron en el 349 bajo el Emperador Bizantino Constancio II. Consideradas las murallas más antiguas del mundo, son la segunda mayor fortificación después de la Gran Muralla china. Los muros con forma de escudo se construyeron con roca volcánica basáltica negra. Cuenta con una Fortaleza Exterior  (Dışkale) y una Fortaleza Interior (Içkale).

FORTALEZA EXTERIOR (DIŞKALE)

La Fortaleza Exterior (Dışkale) mide 5 kms de largo y las murallas alcanzan 10-12 metros de altura. Las  torres de más interés son Evli Beden (Ulu Beden), Yedi Kardeş, Nur y Keçi (Kiçi), que hacían la función de residencias, cisternas y depósitos. El Fuerte Exterior tiene 4 puertas Puerta Dağ (Harput), Puerta de Urfa (Rum), Puerta de  Mardin (Teli) Puerta Yeni (Su or Dicle), que toman su nombre de los barrios de la ciudad.

En la web de discoverislamicart  tienen una ficha sobre la Ciudadela de Diyarbakir con bastante información.

El recorrido que hice fue el de la zona suroeste, desde Urfa Kapısı a Mardin Kapısı.En la zona intramuros que pasa por el parque las entradas de acceso para subir a la parte de arriba de las murallas estaban llenas de basura y apestaban a orines.


Foto: Murallas en el parque
Autora: Marta Leonor Vidal García

Para poder apreciar los relieves de las torres hay que salir extramuros y meterse en la zona de casas. Aviso que es una zona donde se ve bastante pobreza y los niños se acercan a pedir.


Foto: Torre de Ulu Beden
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: decoración de muqarnas en una ventana
Autora: Marta Leonor Vidal García

El león aparece mucho en los relieves de las murallas. Es un símbolo de poder muy utilizado en la decoración por los artúquidas y los selyúcidas.


Foto: relieve de león alado
Autora: Marta Leonor Vidal García

La torre de Ulu Beden, en basalto negro, es una de las que presenta decoraciones más elaboradas. Data de época Artúquida.



Foto: Torre de Ulu Beden
Autora: Marta Leonor Vidal García

La torre de Ulu Beden está decorada con una franja de escritura cúfica rodeada de relieves.


Foto: relieves de la Torre de Ulu Beden
Autora: Marta Leonor Vidal García


En la parte superior de la franja de caligrafía hay un águila bicéfala.


Foto: relieves de la Torre de Ulu Beden
Autora: Marta Leonor Vidal García


A los lados hay relieves de esfinges y toros.




Foto: relieves de la Torre de Ulu Beden
Autora: Marta Leonor Vidal García

Me metí por alguna torre más pero estaban en zona de casas y no podía sacar bien las fotos salvo metiéndome dentro de alguna vivienda y subiendo a la azotea sin permiso y no era plan.
 
FORTALEZA INTERIOR (IÇKALE)

Está situada al nordeste de la ciudad, siguiendo la calle Izzet Paşa Caddesi hasta el final y cruzando un arco.

Sus murallas originales de época Artúquida  fueron demolidas y reconstruidas en época de Suleymán el Magnífico entre 1524-1526. La zona, rodeada de huertos, está en reconstrucción por el Ministerio de Cultura de Turquía.


Foto: relieves en la Içkale
Autora: Marta Leonor Vidal García

En el recinto de la Içkale se encuentran dos iglesias, las ruinas de un Palacio de epoca artúquida, la torre Viran, una cisterna y una mezquita con un mausoleo que es un lugar de peregrinación muy visitado.

La Iglesia de San Jorge (Kara Papaz) se construyó sobre las ruinas de un templo romano. Estaba en obras de reconstrucción.


Foto: Iglesia de San Jorge
Autora: Marta Leonor Vidal García

 Creo que este edificio es la Kale D'eki, una antigua prisión.


Foto: Içkale
Autora: Marta Leonor Vidal García




miércoles, 26 de enero de 2011

19 días en Turquía del Este (7): Hasankeyf

HASANKEYF, UN ENCLAVE EN PELIGRO

Para ver este precioso pueblecito de adobe a orillas del Tigris que conserva casas trogloditas en las ruinas de la fortaleza no queda mucho tiempo. Los planes del gobierno turco de construir una presa en 2 años van muy avanzados y tristemente, parece que no tienen vuelta atrás. El pueblo quedara inundado hasta la altura del minarete, la población trasladada a una colina al otro lado aunque las ruinas de la ciudadela al quedar por encima del nivel del agua, se podrán seguir visitando.



Foto: vista de Hasankeyf
Autora: Marta Leonor Vidal García


La gente del pueblo estaba muy disgustada con el tema, pero ya resignada ante una decisión que parece irreversible. Aunque hace años hubo algunos intentos de movilización para que el gobierno diera marcha atrás en el proyecto de la presa,  parece que los planes del gobierno de anegar el pueblo siguen adelante y de hecho me comentaron que las viviendas para el nuevo pueblo ya se están construyendo. 

Un derrumbamiento de una vivienda, ocurrido el verano de 2010, fue aprovechado para clausurar el acceso a la ciudadela y así, indirectamente, ir reduciendo la afluencia de visitantes a la zona.  Los chiringuitos del río donde antes se podía comer a orillas del Tigris, también están cerrados y el pueblo daba una sensación  muy tristona, un poco de pueblo fantasma, con unas pocas tiendas de recuerdos en la calle y apenas extranjeros en el momento de mi visita.



Foto: río Tigris
Autora: Marta Leonor Vidal García


CÓMO LLEGAR

Para visitar Hasankeyf se puede ir yendo a Batman desde Diyarbakır o a Midyat desde Mardin y al final opté por la segunda opción.  Batman ya me había advertido Lluís (mesenllà) que no era una localidad con mucho que ver. Midyat tiene una arquitectura más interesante con casas color miel y en sus alrededores hay un monasterio. Lo que no me llegó el tiempo para dedicarle más a Midyat. Para otro viaje.

Tomé a primera hora un dolmus a Midyat (6 TL) desde la otogar de dolmuş de Mardin. Trayecto cómodo hasta que se subió un señor con un saco de melones y cajas varias que ocuparon medio dolmuş e íbamos con las piernas encogidas. Para volver a Mardin desde Midyat el ultimo dolmuş sale a las 18.00.

De Midyat tomé un dolmus hacia Batman que paran en Hasankeyf (5 TL).


VISITAS DE INTERÉS

Aunque hoy en día la localidad no aparenta haber tenido tanta importancia, Hasankeyf fue una ciudad histórica en la ruta de la seda y en el s. XII durante un periodo de tiempo la capital del reino Artúquida, una dinastía de origen selyúcida que gobernó la región hasta 1408. Era la cuarta mayor ciudad de la región en el s. XVI.


ER RIZK CAMII

La mezquita se construyó en 1409 pero sólo se conserva el minarete original, que me recordó al de la Ulu Camii de Mardin tiene la misma decoración en piedra tallada y caligrafía cúfica.



Foto: Minarete de la Mezquita Er Rizk
Autora: Marta Leonor Vidal García

En la base podemos ver el mismo estilo de decoración con caligrafía cúfica que el del minarete de la Ulu Camii de Mardin.


Foto: Minarete de la Mezquita Er Rizk
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: Mezquita Er Rizk
Autora: Marta Leonor Vidal García

EL PUENTE DE PIEDRA

El puente de piedra, del que sólo quedan los pilares, es de época Artúquida (1116). Es es el puente medieval más antiguo de Turquía y desaparecerá bajo el embalse.



Foto: vista de Hasankeyf
Autora: Marta Leonor Vidal García

Aunque la ciudadela estaba cerrada, acepté un guía local que me llevó tomando por un camino hacia el río, donde tuve la primera caída del viaje al resbalar en el musgo de una piedra (la segunda, mucho más espectacular, sería en el Monasterio de Sumela).


Foto: casas de Hasankeyf en la orilla del río
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: orilla del río Tigris
Autora: Marta Leonor Vidal García

Fuimos caminando por la orilla pasando al lado de los desiertos chiringuitos, encontrando de camino patos y algún rebaño de ovejas.


Foto: patitos en el Tigris
Autora: Marta Leonor Vidal García

Subimos por una escalinata en la piedra y de alli subimos hacia la parte de atrás de la ciudadela. El ascenso fue bastante fatigoso porque hacía muchísimo calor, pero el guía, que estaba en pleno ayuno de ramadán, lo pasó peor que yo seguro.






Fotos: camino de subida a la Kale
Autora: Marta Leonor Vidal García


KALE


La ciudadela de Hasankeyf fue construida por los Bizantinos en el 363 como fuerte defensivo contra los Sasánidas. Está construida enteramente en la piedra natural y se accede por dos escalinatas de piedra.


Lo primero que me encontré fueron las casas trogloditas. Hay aproximadamente 4000 cuevas en Hassankeyf, algunas naturales y otras construidas en la roca, que la población usaba como viviendas.



Foto: casas trogloditas en la Kale
Autora: Marta Leonor Vidal García

Antes de llegar a la Mezquita se encuentra esta edificación que no he podido identificar.






Fotos: edificación en la Kale
Autora: Marta Leonor Vidal García


Frente a ella encontramos los restos de la Mezquita.

ULU CAMII

La Mezquita se construyó en 1325 sobre los restos de una iglesia.




Foto: Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García

Subsisten algunos relieves de la entrada, deteriorados por los grafittis



Foto:Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García


El mihrab y el minarete también se han conservado



Foto: Mihrab de la Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: Minarete de la Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García


En esta zona están las ruinas del Gran Palacio que se datan en época Artúqida. La mayoría de su estructura se derrumbó y se están realizando en él trabajos de excavación.

Hay algunas edificaciones que no pude ver como el pequeño fuerte de Mint y el pequeño Palacio, a las que se accede por la entrada principal, la que está clausurada.


Finalizada la visita me acerqué a ver un pequeño mausoleo de un derviche que está cruzando el puente y se ve desde la carretera.


MAUSOLEO DEL DERVICHE IMAM ABDULLAH




Foto: Mausoleo
Autora: Marta Leonor Vidal García

Y ya terminada la visita, me fui a comer a Has Bahçe, un restaurante pasado el puente que tiene un estanque con carpas. Se me acercaron gallinas y gatos a comer migas de pan y restos del pescado.

En el dolmuş de vuelta coincidí con un grupito de estudiantes españoles de Erasmus.

Preciosa visita porque el enclave es maravilloso. Me da mucha pena que un pueblo tan bonito desaparezca bajo las aguas pero si una decisión de última hora o una presión internacional de la UNESCO no hace cambiar los planes del  gobierno, en 2 años Hasankeyf desaparecerá bajo el agua.



Foto: Vista de Hasankeyf
Autora: Marta Leonor Vidal García


lunes, 24 de enero de 2011

19 días en Turquía del Este (6): Mardin

Desde Şanlıurfa el siguiente punto de mi itinerario fue Mardin, una ciudad situada en las cuencas del Tigris y el Eufrates. El nombre de la ciudad viene de la palabra "merdin" ("fortaleza"). La ciudad se construyó en la ladera de las montañas de la frontera del norte de Mesopotamia.

Los orígenes de la ciudad se remontan a la época de Subartu, en la edad del bronce. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 335 a.d.C. y como la mayoría de las ciudades de la zona, pasó por muchas manos: dominio arcadio-sumerio, Estado de Elam, babilonios, hititas, asirios, urartianos, medas, persas, seléucidas, romanos, omeyas, abásidas, hamdánidas, marwánidas y selyúcidas.

Fue conquistada en 1106 por un dirigente artúquida que la convirtió en su capital. Los Artúquidas fueron una dinastía local de origen selyúcida que gobernó en la zona hasta 1408.

En 1508 Mardin estuvo bajo dominio safávida hasta que los turcos se anexionaron la zona en 1517

La ciudad tiene unas construcciones muy interesantes, musulmanas y cristianas, el Monasterio del Azafrán (Deyrul Zafaran) y es una buena base para visitar Hasankeyf desde Midyat. Esta última visita fue otro de los ajustes que hice al itinerario. Inicialmente lo iba a hacer yendo a Batman desde Diyarbakır pero al final preferí hacerlo desde Mardin yendo a Midyat.


Foto: vista de Mardin
Autora: Marta Leonor Vidal García

COMO LLEGAR

Şanlıurfa tiene comunicaciones más frecuentes con Diyarbakır que con Mardin. A Mardin salen 2 o 3 dolmuş diarios, pero no siempre a la misma hora.  Inicialmente habia comprado el ticket con salida a las 09.00 desde Sanliurfa con una empresa llamada Dilmenler el día anterior. Al llegar a la otogar me encontré con que el bus se había cancelado y no quedaba más opción que esperar a las 13.00 y perder medio día o aceptar un dolmuş. Opté por lo segundo. En el viaje entablé conversación con otro damnificado de Dilmenler, un norteamericano con el que comparti 3 horas de trayecto en el dolmuş cacharroso, en el que sudamos como en un hammam. Al menos el viaje fue corto y como subimos de los primeros, tuvimos suerte de pillar asiento, que algunos iban sentados en taburetes.

ALOJAMIENTO

HOTEL BILEN
Yenişehir/Mardin
Tfno: (482) 212 55 68- 213 03 15-16
Fax: (482) 212 25 75

50 TL la habitación individual.

Situado en la ciudad nueva, pero con buena comunicación de autobuses y dolm con la zona antigua. Un hotel de precio medio con instalaciones cómodas con aire acondicionado.

ZINCIRIYE HOTEL
Medrese Mah. 243 Sk. nº 13
Tfno:  (482) 212 48 66
Fax: (482) 212 21484
Email: info@zinciriye.com
Web: http://www.zinciriye.com/
En la zona antigua, al lado de la madrasa de igual nombre. Tiene una terraza con buenas vistas. De apertura reciente, no está recogido en la Lonely Planet.

RESTAURANTES

CERCIS MURAT KONAĞI
Cumhuriyet Caddesi
Tfno: 213 6841
Ubicado en una antigua casa cristiana siria, es muy recomendable para probar la cocina  tradicional de la zona, de fuerte influencia siria, con el inconveniente de que no tiene la carta traducida, asi que pedi alguno de los platos que recomendaba la Lonely Planet.

YUSUF USTA'NIN YENI KEBAB
Cad. Üçyol Mevkii.
Un sitio de comida rápida al lado de la Sehidiye Camii en el Yani Açik Park, donde los camareros tuvieron que defenderme del ataque de un abejorro que era como un elefante volador.


VISITAS DE INTERÉS

La arquitectura de Mardin es predominantemente de los s. XII-XV, destacando el uso de sillería o piedra labrada y de piedra caliza de tono ocre, que tambien se ve en Midyat y que da como una tonalidad color miel a las casas.

Mardin tenía fama por el trabajo de piedra tallada en puertas, ventanas, columnas, aleros, de decoración vegetal y floral, motivos geométricos, filigrana... que se remonta a la era artúquida de la que son la mayoría de las edificaciones más importantes.


DEYRÜL ZAFARAN

Mardin fue un centro importante del Cristianismo siríaco y mantiene en algunas de sus iglesias el culto en arameo como en Maalula (Siria).

El monasterio del azafrán es uno de los centros más importantes del Cristianismo siríaco y fue durante 640 años hasta 1932 la sede del Patriarcado Ortodoxo Siriaco y la residencia del obispo metropolitano de Mardin.


Foto: Deyrul Zafaran
Autora: Marta Leonor Vidal García

La única opción para llegar al monasterio es andando los 6 kms o  coger un taxi, que cobra unas 25 TL por ida, espera y vuelta.

Horario: 08.30-12.00 y 13.00-17.30
Entrada: 3 TL
La visita lleva una media hora, más o menos. Incluye guía.




Foto: Deyrul Zafaran
Autora: Marta Leonor Vidal García

El enclave del Monasterio fue en el s. IV a.d.C un templo dedicado al culto solar. Después fue utilizado como fortaleza por los romanos. Tras la retirada romana fue utilizado como monasterio.


Foto: Deyrul Zafaran
Autora: Marta Leonor Vidal García

Los orígenes de la comunidad siríaca de Mardin son muy antiguos. Hay referencias escritas a la presencia de sectas cristianas en la zona en el s. I d.d.C. El Monasterio fue sede del Patriarcado Ortodoxo Siríaco hasta 1959 en que se trasladó a Damasco.



Foto: detalle de fachada del Deyrul Zafaran
Autora: Marta Leonor Vidal García

El antiguo templo solar pagano es una cámara subterránea donde se contemplaba la salida del sol a través de una ventana. Las piedras del techo están encajadas sin argamasa.


Foto: antiguo templo solar
Autora: Marta Leonor Vidal García

La Iglesia de la Virgen es la iglesia más antigua del monasterio, de estilo bizantino.



Foto: Iglesia de la Virgen
Autora: Marta Leonor Vidal García


Deyrul Zafaran también es conocido como el Monasterio de los XII Santos que están enterrados en él. El monasterio alberga las tumbas de patriarcas y obispos metropolitanos en una zona de hornacinas semicirculares decoradas con figuras de conchas marinas.



Foto: hornacina
Autora: Marta Leonor Vidal García

En el dintel de la puerta principal aparece una cruz rodeada por delfines.


Foto: detalle del dintel
Autora: Marta Leonor Vidal García

La iglesia de Mor Hananyo se construyó entre el 493 y el 518 en época del Emperador Bizantino Anastasio.  Conserva algunos frescos que parece que representan a Mor Hananyo, el obispo encargado de la restauración de la iglesia en el 795. El altar es moderno, de 1942.


Foto: fresco de la iglesia de Mor Hananyo
Autora: Marta Leonor Vidal García


MELIK MAHMUT CAMII

Se construyó en el tercer cuarto del s. XIV, según una inscripción. Tiene la fachada labrada en piedra y alberga un mausoleo.



Foto: Fachada de Melik Mahmut Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García


HATUNIYE MADRASA (SITTY RADVIYYE MADRASA)

Del s. XII. Tiene dos pisos, dos iwanes y un patio rodeado por pórticos.




Foto: Hatuniye Madrasa
Autora: Marta Leonor Vidal García


La decoración de los mihrab es bonita, con forma de concha marina semicircular y decoraciones de estrellas y motivos geométricos en la piedra.



Foto: decoraciones del mihrab
Autora: Marta Leonor Vidal García


La Madrasa alberga como reliquia una huella del pie de Mahoma.


Foto: vitrina con la reliquia
Autora: Marta Leonor Vidal García


ZINCIRIYE MADRASA (SULTAN ISA MADRASA)


Según sus inscripciones fue construida en 1385. Se edificó en lo alto de la ciudad porque fue utilizada como obsevatorio astronómico.

Es un complejo grande con patio, mezquita y mausoleo. Las cúpulas son acanaladas.


Foto: Zinciriye Madrasa
Autora: Marta Leonor Vidal García

El mihrab es muy bonito, con combinación de piedra de varios colores.



Foto: mihrab
Autora: Marta Leonor Vidal García


La madrasa se conoce también como Madrasa Sultán Isa porque fue construida por encargo del mandatario de la dinastía Artúquida del mismo nombre que estuvo preso en esta misma madrasa cuando Tamerlán invadió la ciudad.


Foto: patio de la Zinciriye Madrasa
Autora: Marta Leonor Vidal García

KALE

Está militarizada y no se puede acceder, aunque si siguen por el camino a la izquierda de la Zinciriye Medresi y suben a un pequeño cementerio musulmán pueden bordearla.




Foto: cementerio musulmán
Autora: Marta Leonor Vidal García

Los orígenes de la construcción no están claros. Pudo ser una estructura antigua restaurada luego en época bizantina. Está construida sobre un saliente rocoso y parte de las torres y murallas se construyeron directamente sobre la piedra.




Foto: Kale
Autora: Marta Leonor Vidal García



IGLESIA DE LOS 40 MÁRTIRES

Estaba en restauración. El vigilante, muy amable, me regaló higos que estaban comiendo en el patio.




Foto: Iglesia de los 40 mártires
Autora: Marta Leonor Vidal García

BAZAR

A la derecha hay un desvio a la Abdüllatif (Lafatiyeh) Camii donde casi me llevo un balonazo accidental de unos chiquillos.

El Bazar no es muy grande, estuve callejeando, compré fruta y jabón.

ULU CAMII


La Gran Mezquita es un ejemplo de arquitectura artúquida del s. XII. El minarete de forma acanalada como el de la Madrasa Zinciriye es de 1176. Originariamente había dos minaretes, uno de los cuales se derrumbó.




Foto: minarete de la Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García


La Mezquita sufrió graves daños en el XIX durante unos disturbios y está muy restaurada. La decoración del minarete es muy bonita y tiene caligrafía cúfica.





Foto: minarete de la Ulu Camii
Autora: Marta Leonor Vidal García



Anteriores entradas: Información general y primer día en Estambul; Gaziantep; Şanlıurfa; Harran; Nemrut Dagi.